Autoimperia-orel.ru

Авто Империя
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно «прикурить» автомобиль, если вы этого никогда не делали

Как правильно «прикурить» автомобиль, если вы этого никогда не делали

Что и в каком порядке подключать, почему разряжается аккумулятор и как избежать такой неприятности — нюансами известной многим процедуры поделился Кирилл Богданов, сервис-менеджер Сервис-бюро Ford FAVORIT Коптево.

—>Автозапчасти и СТО —>

Новичкам, которые только сели за руль автомобиля, нужно быть готовым к различным неприятностям. Машина — не только удовольствие от вождения, но еще и ряд «сюрпризов» с технической составляющей.

К примеру, однажды ваш «железный конь» может не завестись из-за полного (частично) разряда аккумулятора.

Что делать в такой ситуации? Может ли помочь «прикуривание»? Как правильно выполнять эту процедуру? Давайте разберемся.

Что подразумевает под собой «прикуривание» автомобиля

А также в каких случаях целесообразно проводить заводку автомобиля таким способом?

Термин «прикурить» употребляется как характеристика одного из методов пуска двигателя от постороннего АКБ.

Обычно владелец машины с неисправным источником питания договаривается о «прикуривании» с хозяином машины, которая завелась.

АКБ последней уже работает и набрало нужную емкость, поэтому может «поделиться» необходимым током.

Процесс «прикуривания» подразумевает подачу напряжения от аккумулятора заведомо исправного авто через толстые провода с клещами (последние используются для крепления к клеммам источника питания).

После объединения бортовой сети одной машины и АКБ донора можно завести первое транспортное средство.

«Прикуривание» будет эффективным, если машина не заводится из-за разряда аккумулятора. К примеру, если стартер при первой попытке пуска плохо прокручивается или же не проворачивается вовсе.

Если же стартер быстро вращает коленвал, а мотор не пускается, то причина может быть в другом, к примеру, в засорении топливопровода, загрязненных свечах и так далее.

Может ли «прикуривание» навредить автомобилям?

При неправильном проведении процесс «прикуривания» может навредить автомобилям.

Чтобы этого не произошло, стоит принимать стандартные меры безопасности:

-правильно располагайте провода (соблюдайте полярность). Это позволит избежать разрядки целого АКБ или даже пожара. При этом небольшое искрение в момент подключения проводов является нормальным;
-до начала «прикуривания» лучше заглушить мотор донора. Дело в том, что во время пуска возникают —большие скачки напряжения, которые могут стать причиной повреждения электроники;
-с умом выбирайте автомобиль, от которого будет произведено «прикуривание». К примеру, если пускать мотор внедорожника от АКБ маленького автомобиля, то емкости последнего может не хватить. Как следствие, разряженными окажутся оба аккумулятора.

Подготавливаем приспособления (провода и другое)

Процесс «прикуривания» нельзя провести «с бухты барахты» — к нему необходимо быть готовым. Главные помощники здесь — провода.

Многие автолюбители покупают такие изделия и хранят их в багажном отсеке. Это правильный подход. Единственное, будьте внимательны при выборе. Средняя стоимость проводов — от 300 до 5 000 рублей за пару.

Старайтесь не покупать самые дешевые изделия, отличающиеся низкокачественной оплеткой и тонким сечением. Оптимальная цена для проводов — 800-1200 рублей за комплект.

За такие деньги можно получить изделия длиной около 3-5 метров, с оплеткой нормального качества и надежными крепежами.

Важный момент при выборе — сечение жилы и материал. Избегайте китайских проводов — они плохо проводят ток, что приводит к чрезмерному их нагреву.

Также откажитесь от изделий с жесткой оплеткой — она будет ломаться и трескаться при минусовой температуре.

Не менее важно и качество «крокодилов», которые крепятся к клеммам аккумулятора.

К ним предъявляется ряд требований:

-материал — медь;
-основа хорошо пропаяна и обжата;
-пружины мощные и надежные, а зубчики — «въедливые», то есть обеспечивающие качественную фиксацию.

Кроме этого, старайтесь не экономить на длине проводов. Лучший вариант — от трех метров и более.

Учтите, что заводка автомобиля может потребоваться во дворе или прямо на трассе, поэтому с короткими проводами возникнет масса неудобств.

Правильно подсоединяем провода (схема)

Попросите подогнать машину-донора на достаточное для подключения расстояние (здесь может пригодиться хорошая длина проводов). Учтите, что кузова машин не должны соприкасаться.

После попросите заглушить (или сделайте это самостоятельно) двигатель автомобиля-донора, отключите все оборудование в машинах и поставьте их на ручники.

Осмотрите АКБ на факт герметичности (отсутствия течей).

Чтобы избежать замыкания в сети и случайного разряда источника питания донора, отбрасывайте «минус» от севшего АКБ. Лишь после этого начинайте подключение.

Здесь следуйте приведенной ниже схеме:

-сначала подсоединяйте красные клеммы — «плюсы». Первым подключайте «плюс» к разряженному источнику питания, после чего цепляйтесь к донору;
-«минусовой» проводник черного цвета фиксируйте на батарее машины-донора, а второй край провода цепляйте к металлической части мотора (желательно задействовать место в непосредственной близости к генератору или стартеру). Многие подсоединяют данный провод к минусовой клемме, но мы не рекомендуем этого делать;
-убедитесь, что места фиксации клемм удалены от топливных проводов или вращающихся элементов.

Будьте внимательны — подключаться необходимо именно к мотору, а не к «минусу» АКБ машины, которой нужна зарядка.

Принципиальная схема подключения представлена ниже.

Меры предосторожностей или как нельзя прикуривать автомобиль

Что нужно сделать, чтобы не сгорела проводка и АКБ на обеих авто?

На автомобиле, который выступает в качестве донора, необходимо отключить зажигание и снять с АКБ хотя бы «минус», идущий в сеть автомобиля. Это позволит разделить электрические сети двух машин.

Возникает ситуация, когда авто с разряженным аккумулятором питается от другого источника питания, а машина-донор является обычной «подставкой» для АКБ.

Если не выполнить описанных выше условий, то генератор (электрическая часть) и блок-контроллер «донора» получат мощный «сюрприз» в виде большого тока от стартера другой машины.

В момент пуска величина тока может достигать 200 Ампер, которые вряд ли что выдержит.

Электронная «начинка» либо сразу ломается или же появляется масса дефектов, которые «вылезают» только через время.

К примеру, однажды авто может потерять в мощности или же отказаться ехать.

Немаловажный момент — прогрев мотора авто-донора перед началом манипуляций. Это необходимо, чтобы подзарядить АКБ для последующей отдачи тока.

Если источник питания новый, то переживать не стоит — он со своей задачей справится.

Емкости батареи донора и прикуриваемого автомобиля должны быть на одном уровне (или же емкость первой должна быть выше).

Не нужно пытаться завести грузовик от Дэу — ничем хорошим это не кончится.

Процесс заводки, на что обратить внимание

Прежде чем осуществлять пуск мотора еще раз убедитесь в правильности подключения всех проводов (это не бывает лишним).

Если проверка не показала ошибок, то начинайте процесс «прикуривания».

Сначала заводите мотор «донора» (как уже было сказано выше), через некоторое время глушите двигатель, отключайте зажигание и пытайтесь пускать стартер машины с разряженным АКБ.

Если пуск оказался неудачным, то дайте двигателю «донора» поработать еще какое-то время.

После успешного пуска можно приступать к демонтажу проводов. Здесь также есть своя последовательность.

Первым отбрасывается «минус» черного цвета от донора, затем другой конец провода, который прикреплен к «массе».

Далее снимайте «плюс» с АКБ, который заряжался, а последним — красный провод («плюс») с машины-донора.

Упрощенный алгоритм «прикуривания» показан ниже.

Меры безопасности для водителей

Ошибка многих новичков — беспечность в процессе «прикуривания». На самом же деле эта процедура весьма опасна и без соблюдения техники безопасности может привести к ряду проблем.

Читать еще:  Как открыть бензобак фольксваген поло

Здесь учтите следующее:

-работайте осторожно и в момент «прикуривания» не прикасайтесь голой кожей к металлическим элементам;
-четко соблюдайте полярностью подключения во избежание короткого замыкания (к примеру, соединения «плюса» и «минуса»). Запомните правило, что подключается всегда первым «плюс», а отключается, наоборот, «минус»;
-перед началом пуска убедитесь в маркировке используемых проводов. В момент пуска через последние будет проходить 300-400 ампер. Если кабеля не рассчитаны на такой ток, то использовать их запрещено. В противном случае есть риск воспламенения изоляции и обжигания рук;
-убедитесь в исправности обеих батарей. Наличие течи электролита или КЗ между пластинами может привести к взрыву. В данном случае пострадают все, кто находится рядом;
-проверьте номинальное напряжение донора и «прикуриваемого» источника питания — оно должно быть идентичным. Не забывайте, что у грузовых авто напряжение бортовой сети может составлять 24 Вольта, а у легковушек, как правило, 12 Вольт;
-«минус» всегда подключается к «массе» (к примеру, к кузову авто или картеру). Коммутировать провод прямо к «минусовой» клемме не желательно;
-в момент «прикуривания» не отключайте нагрузку с АКБ, который заряжается (включите хотя бы фары). В противном случае может возникнуть бросок напряжения, из-за которого из строя выйдет вся или большая часть электроники;
-серьезно подходите к выбору «крокодилов».

Другие полезные советы

Чтобы избежать неприятных ситуаций в процессе эксплуатации и «прикуривания», учтите еще ряд моментов:

-старайтесь время от времени заряжать источник питания своего авто с помощью зарядного устройства. Оптимальное время для зарядки — 12 часов. Кроме этого, хороший вариант подзарядки — длительное вождение. При этом не забывайте, что основанная функция генератора — не заряд АКБ, а поддержание нормального уровня напряжения;
-исключайте любое соприкосновение красных и черных проводов («плюса» и «минуса»);
-не прикасайтесь к металлическим элементам проводов в момент «прикуривания»;
-не соглашайтесь быть в качестве донора для более мощного автомобиля, в противном случае «помощника» придется искать самому;
-аккумулятор, который помогает завести другое авто, должен быть в хорошем состоянии и полностью заряжен;
-оптимальное сечение проводов для «прикуривания» — от 14 кв. мм., а минимальная длина — 3 метра. -Увеличение этих показателей только приветствуется;
-откажитесь от «прикуривания», если в АКБ-донора есть повреждения или он сильно греется во время работы;
-наличие искры в момент подключения проводов — это нормально.
Ответы на часто возникающие вопросы

В отношении правильности прикуривания у автолюбителей возникает масса вопросов.

Вот некоторые из них:

-«Можно ли «прикуривать» другой автомобиль в мороз?» — Вполне. Главное, чтобы «минус» подключался к кузову, а не к самому АКБ. В противном случае батарея разрядится в течение двух-трех минут;
-«Вредно ли прикуривание для автомобилей?» — Если все делать по правилам, то проведение таких манипуляций безопасно для бортовых сетей и самих источников питания;
-«Можно ли заводить от донора инжекторный автомобиль?» — Вполне. Главное, чтобы оба аккумулятора, которые принимают участие в процессе, были исправны;
-«Можно ли «прикуривать» от заведенного авто?» — Здесь ответить однозначно сложно — некоторые производители такую практику запрещают;
-«Как долго можно вращать стартер «пациента» от донора?» В среднем энергии заряженного источника питания хватает на 4-5 попыток пуска. В противном случае может разрядиться и работоспособный АКБ. Следовательно, если после 2-3 попыток пуск оказался неуспешным, то проблему нужно искать в ином месте.
Итоги

В жизни автолюбителя бывают ситуации, когда «прикуривание автомобиля — единственный способ завести мотор.

Главное — четко соблюдать рекомендации, правильно производить подключение и с умом подходить к выбору донора.

Обращаем внимание что вот такой совет по прикуриванию не только не безопасен, но и может иметь за собой довольно серьезные последствия:

соединяем провода — сначала плюс автомобиля донора, потом плюс нашего автомобиля, потом минус автомобиля донора и минус нашего авто. Соединять лучше клемму к клемме.

запускаем двигатель автомобиля донора, и даем ему поработать 2-3-5 минут на повышенных оборотах 2000-2500. Это необходимо для того, чтобы подзарядить его аккумулятор.

глушим автомобиль донор, и достаем ключи из замка! Внимание! Запускать наш авто, при заведенном двигателе автомобиля донора, чревато проблемами по электрике у донора.

пробуем запускать двигатель нашего автомобиля.

Или.

. желательно суперконденсатор в паралель добавить, а во впуск пшикнуть эфиром из баллончика «зимний старт»

Коробки передач и сцепление

Вариантов КПП у С4 первого поколения всего два. Довольно надежная механическая с пятью ступенями и «легендарная» автоматическая AL4 с четырьмя. Легендарность ей обеспечила безумная «ломучесть» и ненадежность. Она может дергаться при переключении, «падать» в аварийный режим или просто заклинить. По отзывам на форумах и на основании экспериментов владельцев, можно выделить определенные условия «долгосрочной» работы AL-4:

  • менять масло каждые 30 тыс. км;
  • прогревать перед движением;
  • не буксовать (перегреется);
  • избегать резких ускорений;
  • не дышать – шутка!

Если вы не готовы мириться со столькими ограничениями и дорогим ремонтом, то лучше возьмите автомобиль с механической коробкой переключения. В этом случае к обслуживанию добавится такая деталь, как сцепление. Но оно не должно вас беспокоить чаще, чем раз в 100 000 пробега. Первым «умирает» выжимной подшипник, особенно если основной режим движения городской. Комплект сцепления с работой по замене обойдется от 200 долларов и выше (в зависимости от качества запасных частей и жадности сервиса).

Слабые места и недостатки кузова Ситроен С4 II с пробегом

Лакокрасочное покрытие кузова довольно неплохого качества и достойно справляется с тяготами повседневной эксплуатации. Большинство кузовных панелей имеет одностороннюю оцинковку (двухсторонняя только на крыльях), но при этом неплохо противостоит натиску рыжей болезни. Несмотря на это, на некоторых участках кузова коррозия все же может присутствовать. Самым уязвимым местом считается верхняя часть рамки лобового стекла — из-за того, что на панели крыши нет оцинковки на открытых участках металла быстро появляются «рыжики». Также склонны к рыжей болезни передняя кромка капота (в местах завальцовки) и нижние кромки дверей (имеют неудачную конструкцию отвода воды). Со временем коррозия может поражать точки крепления передних крыльев и места контакта с локером (требуется обработка антикором). Также к недостаткам кузова стоит отнести небольшую толщину металла, из которого сделаны панели.

Требует внимания и днище автомобиля. Если владелец не проводил дополнительной коррозионной обработки, небольшие очаги ржавчины можно встретить на кронштейнах и точках их крепления к кузову, а также на металле днища. Осматривая салон обратите внимание на салазки сидений и площадку для отдыха левой ноги водителя (ржавеет кронштейн и шпильки крепления к полу). Если в автомобиле мокрый пол проблем может быть намного больше —корродирует пол.

Куда больше неприятностей доставляют пластиковые детали кузова. Больше всего повреждениям подвержены пластиковые щитки днища, прикрывающие топливный фильтр, адсорбер и тормозные трубки. Также в зоне риска пыльник переднего бампера и направляющие заднего. Кронштейны крепления обвеса передней части очень слабые, и он фактически держится на блоках фар, из-за этого при ударе зачастую ломает крепление передней оптики. Проблемной является и шумка моторного отсека — скапливает в себе влагу и отрывает крепеж водоотводящего щитка. Не отличаются надежностью и защитный пластик передней оптики —быстро затирается. Перед покупкой подержанного экземпляра не лишним будет проверить работоспособность корректоров фар. Из менее существенных неприятностей стоит выделить склонность тросов приводов замков двери и уплотнителей к подмерзанию. На авто первых годов выпуска необходимо смотреть состояние тросика замка капота (ржавеет, а затем рвется).

Читать еще:  Кпп ваз 2110 устройство

Силовые агрегаты Ситроен С4 II

Основная часть представленных на вторичном рынке Ситроен С4 второго поколения оснащены бензиновыми моторами, редко, но все же, встречаются и дизельные версии. Линейка силовых агрегатов состоит из атмосферных ДВС объемом 1.4 (90 л.с.), 1.6 (110-150л.с.) и турбированного PureTech — 1.2 (110-130 л.с.). Дизельные версии Ситроен С4 представлены с моторами HDi1.6 (92 и 110 л.с.) и 2.0 (150 л.с.). Старые атмосферные моторы серии TU (TU3JP и TU5JP4) лишены существенных недостатков и при своевременном обслуживании докучают только по мелочам, таким как: течи, сбои в электронике, отказы лямбда-зондов, плавающие обороты холостого хода и т.д. Останавливаться на этих агрегатах не буду, так как здесь они менее распространены, чем на том же Пежо 307 , о котором рассказывал ранее. А вот серия Prince (EР), появившаяся во времена сотрудничества Peugeot с BMW Group, встречается намного чаще и способна доставить массу неприятностей своему владельцу.

Основным недостатком ДВС данной серии является малый срок службы цепи ГРМ, которая в большинстве случаев нуждается в замене ближе к 150000 км. Стоит отметить, что есть экземпляры, где цепь выдерживала около 200000 км. Также добавляют головной боли масляные каналы, которые со временем коксуются, что приводит к увеличению расхода масла. При наличии масложора есть риск загубить фазорегуляторы, которые болезненно переносят снижение количества смазки. Усугубить проблему может маслонасос, который не славится длительным сроком службы. Скромным ресурсом по современным меркам обладают и электромагнитная муфта привода водяной помпы. Редко, но все же, встречаются и такие неприятности, как проворот распредвала и выпадающие седла клапанов (выскакивает ошибка по системе Valvetronics, игнорирование которой приводит к поломке движка без возможности восстановления).

На некоторых авто первых годов выпуска (с 2010-2011) с отключаемым приводом помпы возможны такие неприятности как появление трещины на голове блока и выпадение внутренней заглушки, расположенной между полостью цепи ГРМ и каналом охлаждения (чревато попаданием антифриза в масло). Из менее существенных неприятностей стоит выделить ненадежность прокладок (текут), блока термостата. Еще к недостаткам можно отнести сложность и высокую стоимость обслуживания, и ремонта данных ДВС. Ресурс поршневой составляет примерно 250000 км.

Турбированный 3-цилиндровый агрегат, который появился в 2014 году, в целом считается вполне надежным и не так часто докучает поломками. Главным недугом мотора является склонность к закоксовке, которая приводит к провороту вкладышей коленвала. Раз в 100000 км внимания требует прокладка ГБЦ. Достаточно проблемным является и привод ГРМ. Здесь применен дорогой ремень с непредсказуемым ресурсом, который, как и на фордовских EcoВoost купается в масляной ванне. Кроме того, такая технология привода ГРМ негативно сказалась на ресурсе маслонасоса — быстро забивается продуктами износа ремня. Несмотря на наличие балансирного вала, данный агрегат достаточно шумный и вибронагруженный. А вот гидрокомпенсаторов здесь нет, поэтому раз в 80-100 тыс. км придется регулировать тепловые зазоры клапанов.

Дизель

Дизельные Ситроен С4 нечастый гость на нашем рынке. Главным врагом солярочных моторов французского производства является некачественное горючее, которое быстро выводит из строя дорогостоящую топливную аппаратуру (форсунки, ТНВД) и забивает фильтр твердых частиц. Также использование некачественной солярки приводит к закоксовке клапана ЕГР. Помимо этого в моторе 1.6 не отличаются надежностью прокладки и уплотнительные шайбы под форсунками (прогорают). Ненадолго хватает и датчика дифференциального давления. Слабым местом двухлитрового движка считается цепь, соединяющая распредвалы в приводе ГРМ, которая нуждается в замене каждые 100-150 тыс. км. Кроме того, данный мотор более чувствителен к качеству смазки — применение неоригинального масла ускоряет износ гидрокомпенсаторов (начинают стучать). Нередко владельцы нарекают и на электропроводку в моторном отсеке (перетирается).

Трансмиссия

Подавляющее большинство Ситроен С4 оснащены 5-ступенчатой механикой ВЕ4 или 4-ступенчатым автоматом AT8 (модификация AL4). Реже встречается 6-ступенчатые МКПП (идет в паре с дизельными ДВС) и АКПП Aisin TF80SC (EAT6). Существуют версии и с роботизированной КП, которые поставлялись на европейский рынок. Механические коробки передач обладают образцовой надежностью и не требуют к себе особого внимания. Единственное, что здесь можно покритиковать, так это выжимной подшипник сцепления, который редко выдерживает более 100000 км. Само сцепление способно продержатся до 150000 км. У машин с пробегом под 200000 км может потребоваться замена синхронизаторов 1-3 передач и тросового привода переключения скоростей (закисает).

Куда проблемнее оказался четырехступенчатый автомат. Помимо излишней медлительности, эта АКПП отличается склонностью к перегреву, который сулит владельцу существенные затраты. Если не озадачится установкой дополнительного радиатора охлаждения автомат будет регулярно перегреваться и уходить в аварийный режим работы. Также перегрев приводит к ускоренному износу соленоидов регулировки давления, блокировки гидротрансформатора и бронзовых втулок, при наличии выработки в которых снижается давление масла, а затем горят фрикционы. Еще к недостаткам коробки можно отнести потенциальные проблемы с активатором.

Шестиступенчатый автомат оказался менее капризным, однако алгоритмы его работы приводят к ускоренному износу накладки блокировки ГДТ. У любителей гонок на светофорах гидротрансформатор нуждается в замене ближе к 150000 км. При бережном обращении его ресурс может превысить 200000 км. В зоне риска и гидроблок, особенно, если владелец экономит на обслуживании — фрикционная пыль забивает соленоиды гидроблока и каналы его корпуса. Неудовлетворительное состояние гидроблока приводит к снижению давления масла, которое повлечет за собой ускоренный износ барабана Директ, пакета сцеплений С2 (появляются подергивания), тормозной ленты, маслонасоса и его втулки. При своевременном обслуживании (каждые 60000 км) и щадящей эксплуатации коробка не доставляет проблем 200-250 тыс. км.

Надежность подвески, тормозов и рулевого Ситроен С4 II

Архитектура подвесок здесь типична для данного класса авто: спереди — МакФерсон, сзади — торсионная балка. Надежность ходовой не вызывает особых нареканий, разве что срок службы расходников стабилизатора маловат, но этим грешат многие современные автомобили. Еще из минусов стоит отметить небольшой ресурс заднего сайлент-блока переднего рычага и слабые задние пружины. Также владельцы сетуют на излишнюю мягкость амортизаторов, из-за которых автомобиль кренится в поворотах. К плюсам модели, помимо надежности деталей подвески, можно отнеси невысокую стоимость их замены. Что касается ресурса ходовой, то большинство деталей при умеренных нагрузках выдерживают около 150000 км.

В рулевом управлении применен реечный механизм с ЭГУР. Надежность данного узла, как правило, вопросов не вызывает, разве что при эксплуатации в суровом климате раньше срока мажет начать течь насос. Также причиной утечки гидравлической жидкости может стать засорение одного из шлангов — наличие грязи приводит к увеличению давления в системе. Если за уровнем жидкости не уследить, все закончится разрушением электрического насоса. У машин с пробегом более 150000 км встречаются течи внутреннего сальника и проблемы с платой электроники. Рейка при бережной эксплуатации дает о себе знать ближе к 200000 км пробега (стучит). Надежна и тормозная система. Единственное, что можно покритиковать, так это интенсивный износ задних тормозных колодок, вызванный особыми настройками блока ABS со штатной ESP. На возрастных авто, из-за проблем с разъемами и проводкой, может не работать электронный ручник.

Читать еще:  Киа рио удаление катализатора
Салон и электроника

Отделочные материалы салона, несмотря на невысокую стоимость авто, достаточно неплохого качества. А вот износостойкость некоторых элементов оставляет желать лучшего. Так, например, оплетка руля и чехол ручника при интенсивной эксплуатации затирается на первых 100000 км пробега. Чуть дольше сохраняют первоначальный вид кнопки на руле и покрытие экрана штатной мультимедийной системы (царапается при неудачной чистке). Под габаритными владельцами меньше 100000 км выдерживают и валики передних кресел (сминаются).

Среди салонного оборудования стоит отметить неудачный радиатор климатической системы, который быстро забивается при несвоевременной замене антифриза. Заслонки и моторчик вентилятора системы поломками, как правило, не докучают, а вот отказы регулятора оборотов вентилятора не редкость (ломается из-за перегрева). Может попить крови и блок BSM, который болезненно переносит встречу с водой и работу в мороз. Кроме того, блок содержит капризные впаянные реле. Другие отказы по части электрики чаще всего вызваны стремлением владельцев сделать авто лучше с использованием нештатного оборудования — замена монохромного экрана на цветной, мультемидийки и т.д. Чтобы избежать проблем в будущем, перед покупкой сравнивайте комплектацию по VIN.

Подержанный Ситроен С4 достаточно неплохой вариант для приобретения во вторые руки, который совсем нестарый, но быстро обесценивается. Если планируете покупать такой автомобиль на вторичке присматривайтесь к версиям с моторами серии TU, механикой или автоматом Aisin. Не лишней будет и профессиональная диагностика, так как здесь много сложной электроники.

Стойкость кузова к коррозии

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

Признаки неисправности автоматической коробки

Из-за дороговизны ремонта не стоит ждать, когда АКПП Ситроен С4 перестанет полностью работать. При появлении следующих симптомов в работе коробки необходимо сразу обраться на станцию технического обслуживания:

  • редкое или частое возникновение вибрирование автомата;
  • потеря передач;
  • полное отключение одной из скоростей;
  • пинки и толчки АКПП Ситроен С4;
  • постоянный шум;
  • замедление переключения передач.

Чтобы определить требует ли автомат смазки, нужно обратить внимание на следующие симптомы:

  • при переключении скоростей чувствуются рывки и удары сзади;
  • неправильное функционирование нескольких передач;
  • появление аварийного режима на табло.

В холодное время года эксперты рекомендуют постоянно прогревать коробку при первом старте до рабочей температуры. Прогрев можно проводить при движении на медленной скорости. Последнее возможно только в редких случаях, когда человек сильно торопится.

Типичные ошибки при прикуривании

Правильно батарею прикурить — просто. Но автолюбители всё равно могут допускать ошибки. К распространенным относят:

  • Нарушение полярности при подключении проводов к АКБ. Чревато повреждением батареи и выходом из строя генератора.
  • Попытки прикурить от другого авто долгое время. Чтобы запустить автомобиль от автомобиля, аккумулятор-донор должен дать значительное электропитание. Если с нескольких попыток не удалось прикурить свой автомобиль, то последующие попытки чреваты уже разрядкой АКБ донора.

Не забывайте о технике безопасности. Кузова не должны соприкасаться. Не стоит прикасаться к кузову. При появлении характерного запаха электролита, искрения, дыма, запаха плавленой пластмассы (возник прогар обмотки, не рассчитанной на большой ток), следует немедленно прекратить процедуру. А также выключить двигатель, отсоединить провода, вызвать выездного автоэлектрика или эвакуатор.

Предохранители в салоне ситроен с4

Они размещены слева от водителя под приборной панелью. Доступ к ним закрыт декоративной крышкой. Для того чтобы открыть эту крышку необходимо: освободить фиксаторы, для чего потянуть ее за верхнюю часть, далее снять крышку, повернув 2 болта на 1/4 оборота, откинуть блок. На обратной стороне каркаса закреплен специальный пинцет, с помощью которого легко можно демонтировать любой предохранитель. Наглядно как добраться к банному блоку можете в видео.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Вариант 1

Схема блока

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Обозначение предохранителей

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

F2 7.5A
F3 3A Противоугонное устройство или кнопка системы «START/STOP.
F4 5A Ридер дистанционного ключа-пульта.
F5 3A Дистанционный ключ-пульт.
F6A-F6B 15A Автомагнитола
F7 15A Электронный блок системы помощи при пуске «свободные руки»
F8 3A Сирена охранной сигнализации, процессор охранной сигнализации.
F9 3A Блок переключателей на рулевом колесе.
F11 5A Калькулятор контроля стабильности
F12 15A
F13 10A Прикуриватель.
F14 10A Прикуриватель задний в хэтчбеке.
F16 3A Задние индивидуальные светильники, подсветка перчаточного ящика.
F17 3A Подсветка противосолнечного козырька, передние индивидуальные светильники.
F19 5A Панель приборов.
F21 10A Управление автомагнитолой и климатической установкой.
F22 5A Дисплеи, парктроник.
F23 5A Модуль предохранителей в моторном отсеке
F24 3A Датчик дождя и освещенности
F25 15A Блок подушек безопасности и пиротехнических натяжителей
F26 15A
F27 3A Двойной контактор педали тормоза
F28A-F28B 15A Автомагнитола, авторадио (доп. оборудование).
F29 3A
F30 20A
F31 30A Центральный замок.
F32 10A Питание камеры заднего вида в C4L Китай. (Выход 16V NE 13pin)
F34 5A
F35 3A
F37 3A Управление стеклоочистителем/зеркалом заднего вида двери водителя — внутреннее зеркало заднего вида с электрохромированием
F38 3A
F39 30A

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

За прикуриватель отвечают предохранители — 13 и 14.

Вариант 2

Схема

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Расшифровка

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

  • F1(15A) (Cтеклоочиститель).
  • F2(30A) (Центральный замок-Суперблокировка).
  • F3(5A) (Подушки безопасности и преднатяжители).
  • F4(10A) (Диагностический рахъём – Выключатель стоп-сигнала – Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием – Система динамической стабилизации (ESP) – Датчик уровня воды – Присадки к дизельному топливу – Контактор педали сцепления (ESP, круиз – контроль и ограничитель скорости).
  • F5(30A) (Передние стеклоподъёмники — Обогрев и электропривод зеркал заднего вида).
  • F6(30A) (Задние стеклоподъёмники).
  • F7(5A) (Внутреннее освещение.
  • F8(20A) (Автомагнитола – NaviDrive – Органы управления на рулевом колесе – Дисплей –Охранная сигнализация – Передняя розетка 12V – Разъём прицепа – Модуль автошкола).
  • F9(30A) (Прикуриватель — Задняя розетка 12V).
  • F10(15A)(датчики давления в шинах – BVA – Контактор STOP).
  • F11(15A)(Противоугонная блокировка рулевого управления – Диагностический разъём – Сажевый фильтр).
  • F12(15А) Электрорегулировки сидений – Сигнал предупреждение о непреднамеренном пересечении линии разметки – Датчики парковки).
  • F13(5А) Датчик дождя – Датчик освещённости – Механическая коробка передач с электронным управлением – Блок управления двигателем).
  • F14(15А) (Кондиционер – Панель приборов – Тахометр – Подушки безопасности и преднатяжители –Разъём прицепа – Телефон Bluetooth).
  • F15(30A)(Центральный замок – Суперблокировка).
  • F16(SHUNT)( — ).
  • F17(40A) Обогрев заднего стекла.
  • F29(20A) Обогрев сидений.
  • F33(4A) Система помощи при парковке, автоматическое включение стекло очистителя и освещения.
  • F36 (20A) Усилитель hi-fi.
  • F37 (10A) Кондиционер.
  • F38 (30A) Электропривод сиденья водителя.
  • F39 (5A) Заправочный лючок.
  • F40 (30A) Электропривод сиденья пассажира, панорамная крыша.

За прикуриватель отвечают предохранители номер 8 и 9.

Блок с реле и предохранителями — BFH3

Расположен немногим ниже основного.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Элементы блока

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

F1 40A обогрев заднего стекла
F2 7,5A зеркала с электроподогревом
F3 10A реле
F5 30A задний стеклоподъемник
F6 30A стеклоподъемники передних дверей
F7 30A сиденье водителя с электрическими регулировками
F8 30A люк
R1 — раскрытие наружных зеркал
R2 — складывание зеркала заднего вида
R3 — обогреваемое заднее стекло / обогреваемые зеркала

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector