Autoimperia-orel.ru

Авто Империя
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стартер Audi A6 C6

Помимо описанных неисправностей, пусковое устройство может портиться и по другим причинам.

  1. Изношены щётки. Признак — стартер крутит , но двигатель не заводится. Просто устройство вращает коленвал недостаточно быстро, поэтому мотор не запускается.
  2. Неисправен бендикс. Об этом свидетельствует пустое вращение стартера — коленчатый вал не схватывает. Само устройство пуска обеспечивает нормальные обороты. Такой признак говорит о поломке обгонной муфты. Скорее всего, на бендиксе сточились зубья шестерни или это произошло на маховике. Неисправность характеризуется громким визгом, воем со стороны картера сцепления.
  3. Обрыв в электрической цепи, низкий уровень заряда аккумулятора, окисление клемм. Симптом — характерные щелчки во время неудачной попытки запуска силовой установки. Не исключено, что клеммы устройства окислились. Также коленвал может проворачиваться, но слабо. А при включении стартера между выводами АКБ напряжение показывает 0,5 В.
  4. Залипание втягивающего реле. Признаком этого становится работа стартера, не прекращающегося после запуска ДВС. Это очень опасное состояние, грозящее поломкой бендикса или маховика. Не исключено также, что неполадки в ключе зажигания. Надо проверить, возвращается ли личинка в положение зажигания, когда отпускается ключ.
  5. Стартер установлен криво, с перекосом, либо сломана крышка со стороны привода. Естественно, устройство при вращении будет создавать сильный шум. Нужно проверить крепление, переустановить в случае необходимости или заменить.
  6. Ослабло крепление полюсов пускового устройства, задевает якорь. Такая неисправность характеризуется опять сильным шумом во время работы. Нужно демонтировать стартер и разобрать, затем провести осмотр полюсов и зазором между ними и ротором.

О перегорании тягового реле было сказано выше. Такая неисправность диагностируется легко. Стартер подключается в обход втягивающего, через аккумулятор. Если двигатель заводится — реле надо заменять.

Подробнее по неисправностям и их диагностике можно посмотреть в таблице.

НеисправностьДиагностика
Повреждены шестерня привода стартера или зубья венца маховикаОсмотр после снятия стартера.
Неисправна цепь управления тяговым реле стартера: повреждены провода, окислены или ослабли их наконечники, не замыкаются контакты «30» и «50» выключателя зажигания или неисправно реле включения стартераПри поворачивании ключа зажигания в положение «стартер» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом). Проверьте, подается ли при этом +12 В на управляющий контакт тягового реле
Неисправно тяговое реле стартера: замыкание или обрыв во втягивающей обмотке, заклинивание якоря реле (перекос якоря, загрязнение поверхностей, коррозия и т.п.)При поворачивании ключа в положение «стартер» на управляющий контакт тягового реле подается +12 В, но тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом). Снимите стартер, реле, проверьте его работу.
Окислены контакты тягового реле или проводов, плохой контакт с «массой»При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверьте омметром сопротивление цепи «аккумуляторная батарея-стартер», в том числе и провод «массы». Если цепи исправны, снимите стартер и проверьте работу его реле.
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке реле стартераПри включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на аккумуляторной батарее в пределах нормы. Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву.
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ; обрыв или замыкание в обмотке якоря стартераЯкорь стартера не вращается или вращается медленно. (Предварительно убедитесь в исправности тягового реле, для чего можно подать питание к контактному болту стартера, минуя реле. Осторожно, избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!) На снятом стартере проверьте усилие прижима щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектора.
Пробуксовка муфты свободного ходаПри включении стартера его якорь вращается, но маховик двигателя неподвижен
Зубчатый венец проворачивается на маховикеПри включении стартера зубчатый венец вращается, но маховик и коленчатый вал неподвижны. Слышен визг, вой со стороны картера сцепления

ПОМОГИТЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ АУДИ А6 С6 2.0 ТДИ 2007ГОДА АВАНТ

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 TimmyBro

  • Пользователи
  • 17 Cообщений
    • Автомобиль: AUDI
    • модель: A6 4F C6
    • год выпуска: 2007

    Здравствуйте. Помогите люди добрые. Еду я по улице на ауди а6 2007 года, мультитроник, пытаюсь дать газу — машина не прибавляет и мигает спиралька как ошибка свечи. Доезжаю до перекрёстка, встаю на светофоре — машина глохнет и вот уже 5 дней её не завести. Сначала делали диагностику — ничего не показало. Потом показало выхлоп — отсоединили катализатор с сажевым фильтром чтоб не мешали. Заводим. Машина не заводится, соответственно, поняли что выхлоп тут не причём. Попробовали лить быстрый старт. Пока льёшь — машина работает, перестаёшь — глохнет. Мы подумали что это топливная система. Поменяли насос в баке, подкачивающий и насос который находится на двигателе — который уже к форсункам поставляет топливо (единственное, насосы купили бу так как ждать новые 3 недели). Машина начала заводится на 5-10 секунд, но потом всё равно глохнет. Повезли к официалам — они пока тоже не понимают. Турбину даже смотрели — она нормальная. ПОМОГИТЕ.

    (ужас — 29 ошибок).

    • Наверх

    #2 north-garage

  • Пользователи
  • 24 Cообщений
    • Автомобиль: Audi
    • модель: нет
    • год выпуска: нет
    • Наверх

    #3 TimmyBro

  • Пользователи
  • 17 Cообщений
    • Автомобиль: AUDI
    • модель: A6 4F C6
    • год выпуска: 2007
    • Наверх

    #4 UnderWorld

    Ауди клуб «Питер»

  • Модераторы
  • 7 732 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: St.Petersburg
    • Автомобиль: VW
    • модель: Passat CC
    • год выпуска: 2009
    • Наверх

    #5 Prokhor

    Audi клуб «Питер»

  • Модераторы
  • 12 574 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Питер, Просвет
    • Автомобиль: Аudi
    • модель: Q7 S-line
    • год выпуска: 2015+
    • Наверх

    #6 Jeysi

    Vorsprung durch Technik !

  • Пользователи
  • 21 332 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: ВнутриКАДыш (с)Vitgok
    • Автомобиль: Audi TDI
    • год выпуска: 21век н.э.
    • Наверх

    #7 TimmyBro

  • Пользователи
  • 17 Cообщений
    • Автомобиль: AUDI
    • модель: A6 4F C6
    • год выпуска: 2007
    • Наверх

    #8 Kolyan

  • Пользователи
  • 1 274 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Город над вольной Невой
    • Автомобиль: Audi Allroad 2.5 TDI 2000 г.в.
    • Наверх

    #9 Rimo

    Ауди клуб Питер

  • Члены клуба
  • 6 020 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург, поселок — веселый!
    • Автомобиль: Audi Q7 3.0TDi
    • год выпуска: 2012
    • Наверх

    #10 north-garage

  • Пользователи
  • 24 Cообщений
    • Автомобиль: Audi
    • модель: нет
    • год выпуска: нет

    Надо посмотреть что в стакане топливного фильтра и есть ли давление (низкое и высокое)

    • Наверх

    #11 aae1

  • Пользователи
  • 262 Cообщений
    • Город: СПб
    • Автомобиль: A80 TDI
    • Наверх

    #12 Gosha

  • Пользователи
  • 3 519 Cообщений
    • Город: СПб (Северо-Запад)
    • Автомобиль: A6 3.0 TDI Q
    • год выпуска: 2009

    Повторяю. Надо посмотреть стакан с топливным фильтром.
    Недавно была машина — не заводилась, 2.0 TDi. При поднятой крышке покрутили стартером, а топливо еле-еле текло в «стакан». а должно под давлением 3 бара, минимум. Итого — подкачивающий насос.
    Процедура не сложная. Тем более попутно проверяется и завоздушивание.

    Официалы говорят, что там всё нормально, они на форсунки подавали топливо — говорят может блок управления двигателем накрылся(((

    • Наверх

    #13 Jeysi

    Vorsprung durch Technik !

  • Пользователи
  • 21 332 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: ВнутриКАДыш (с)Vitgok
    • Автомобиль: Audi TDI
    • год выпуска: 21век н.э.

    Камрады,этот R4 не завоздушивается так как тот V6.
    =ему танцы с бубном не нужны.
    Но подкачивающий проверить стоит.

    ТиммиБро,код мотора посмотрите в СТС автомобиля.Пункт N двигателя.
    Там 3-4 буквы и цифры.Нам соот-но нужны буквы.
    Официалы не всегда сами знают,как правильно подойти к дизелям.
    Но очень дорого себя ценят.
    Не очень понял,чем смотрели на ошибки.Универсальный чтоль какой-то сканер?
    А Вагом не читали?
    В первом посте вы писали про 29 ошибок.
    Вот хочется посмотреть,что за N ошибок.
    Но чуть позже уже написали про то,что ошибок нет .
    Уточните.

    • Наверх

    #14 north-garage

  • Пользователи
  • 24 Cообщений
    • Автомобиль: Audi
    • модель: нет
    • год выпуска: нет
    • Наверх

    #15 TimmyBro

  • Пользователи
  • 17 Cообщений
    • Автомобиль: AUDI
    • модель: A6 4F C6
    • год выпуска: 2007

    А топливо-то в баке есть? У меня была такая история: датчик в баке навернулся, и когда топливо совсем-совсем заканчивалось(а по приборам еще от четверти до половины бака) то начинала моргать пресловутая спираль, через пару км топливо благополучно заканчивалось и машина глохла. Заводилось авто следующим способом: немного откручивались топливные трубки с форсунок, а в бак подавали воздух под давлением (в бак соответственно заливали солярку) обычной подкачкой для колес. Когда топливо из трубок начинало вытекать, их закручивали, потом заводили авто, после заводки надо резко дать газу и подержать обороты, чтобы пробка воздушная окончательно ушла. Но это моя история, может у вас что-то другое, но попытаться лечитьь таким способом можно.

    Насчёт топлива это вопрос к людям которые покупают машину с провами в бордачке да топливо есть ну меньше половины , спасибо за подсказку посмотрю может действительно что то такое.

    Завоздушивание системы исключается? Прокачивали?

    врубали насос из бакак и через прозрачную трубку ждали пока чисто саляря не пойдёт из фильтра

    Повторяю. Надо посмотреть стакан с топливным фильтром.
    Недавно была машина — не заводилась, 2.0 TDi. При поднятой крышке покрутили стартером, а топливо еле-еле текло в «стакан». а должно под давлением 3 бара, минимум. Итого — подкачивающий насос.
    Процедура не сложная. Тем более попутно проверяется и завоздушивание.

    ну да лилось не очень бодро на старом насосе ,поставили другой бу насос с разборки так как ждать новый 3 недели вроде пободрее льётся , значит насос из бака должен 3бар давать? старый давал 1.3бар помоему

    Что за официалы. А где машина, в Питере?

    да машина в Питере офицалы стачек 106

    Читаем внимательно, но фраза «Официалы говорят, что там всё нормально, они на форсунки подавали топливо» как-то не внушает доверия. Чем они подавали топливо? Если все нормально, то почему человек создает тему? И просит помощи-совета? В чем тогда нужна помощь — поехать к дилеру и помочь диагностировать неисправность?
    На самом деле машину по телефону не ремонтируют!

    я просто человек рабочий и не могу находится постоянно у диллера вот завтра к ним поеду буду с ними разговаривать , буду им говорить то что вы посоветовали и постепенно исключать все проблемы которые мне напишите, мне всёравно что они не могут разобраться мне надо впринцепи понять ,сделать и чтоб машина ездила и радовала меня :audi:

    Основные причины севшего аккумулятора Ауди A6

    Генератор — Вышел из строя генератор, в следствии чего он не даёт достаточного заряда;

    Естественный износ — Сам аккумулятор уже не держит заряд — время, всё подвержено его влиянию и внутренние пластины аккумулятора в том числе;

    Утечка — Вышел из строя один из электронных блоков, который постоянно поглощает заряд и даже если Ауди стоит на парковке этот блок не даёт ей «уснуть» и постоянно потребляет ток аккумулятора.

    Это важно: Аккумулятор Ауди A6 имеет срок службы, в зависимости от условий эксплуатации и требует замены, как правило один раз в несколько лет.

    Пусковая мощность автомобильного аккумулятора

    Дальше встал вопрос о пусковой мощности.

    На штатном написано 380А — маловато скажете вы? С учетом, что новый то на 800А.

    Оказалось всё просто. Это разные стандарты. DIN, SAE, EN.

    • DIN (Германский промышленный стандарт) — испытание проводится при температуре -18С. После разрядки АКБ током холодного пуска при конечном напряжении 7,5В время разрядки должно составлять еще не менее 10с.
    • EN (Европейский стандарт) — испытание проводится при температуре -18С. После разрядки аккумулятора током холодного пуска при конечном напряжении 7,5В время разрядки должно составлять еще не менее 10 секунд. EN=DIN/0.6
    • SAE (Американский стандарт) — испытание проводится при температуре -18С. Время разрядки током холодного пуска до напряжения 7,2 В должно составлять не менее 30 секунд. SAE=DIN*3/2+40 IEC (Международная электротехническая комиссия) — испытание проводится при температуре -18С. При разряде током холодного пуска, через 60 секунд напряжение должно составлять не менее 8,4 В. IEC=DIN/0.85

    Следовательно исходя из формулы, старый аккум на 80Ач равен 633А. Это нормально.

    Процедура замены автомобильного аккумулятора не заняла много труда

    Открываем багажник, снимаем запаску и получаем доступ к аккумулятору.

    После чего откручиваем два, крепящих его болта.

    Чтобы не сбрасывать потом все ошибки и заново не выставлять настройки, я подключил к подкапотным клеммам другой авто.

    Теперь можно смело снимать акумулятор и ставить новый.

    По аналогии снятия устанавливаем новый на место и прикручиваем.

    Вася диагност — прописываем новый аккумулятор AUDI

    Теперь вопрос с прописыванием.
    Не так уж всё это и трудно.

    Нам понадобится таблица с каталожниками штатных аккумуляторов:

    000 915 105 DH — 80 аh
    000 915 105 DK — 95 аh
    000 915 105 CE — 92 ah
    000 915 105 DL — 110 ah

    Подключаем VAG-COM
    [61 — Battery Regul]
    [Coding — 07]
    Выбираем нужную нам марку, прописываем каталожник (в моем случае 000915105DK)
    Серийник можем написать любой.

    Сохраняем.
    Всё! теперь машина заводится с пол оборота!

    Проверять всю систему желательно с конца

    • Прежде всего осматриваем высоковольтную область. Необходимо выявить наличие искры в проводе, объединяющим катушку с раздатчиком. Вынимаем провод из кожуха раздатчика и подносим к какому угодно металлическому элементу автомобиля, которая близка к его массе. Крепим данный провод на расстоянии (5-7 мм) от выбранной детали. Но, ни в коем случае не дотрагивайтесь шнуром до корпуса машины, и не держите в руке – может сильно стукнуть током!
    • Далее стартером включите мотор и понаблюдайте за тем, что происходит на конце провода. Если искра будет, то пропускаем данный этап. Если нет – снимаем саму заглушку распределителя и тщательно её вычищаем от грязи и влаги, сушим. Дополнительно стоит зачистить электро контактны распределителя наждаком. Также проверяем провода, ведущие к свечам, на целостность и сухость. Еще проверьте «ползунок» на наличие повреждений. Если на нем темный след, то его нужно заменить. Ставим все на места и еще раз заводим двигатель. Если проблема заключалась и загрязненности крышки, то исправив её вы успешно заведете машину. В противном случае необходимо вывернуть свечи и вымыть их от бензина или вообще заменить!
    • Если же между корпусом и концом провода так и не возникла искра, то дело вовсе не в высоковольтных цепях. Проверьте подачу напряжения на катушку. Часто случается такое, что провода плохо контачат с катушкой, возможно опять же из-за грязи, по ней и идет утечка тока.

    Актуальные неисправности, найденные на СТО

    На станции техобслуживания при визуальном осмотре обнаружили сколы на кузове и крышке бампера, след от магнита крепления антенны на крыше. Проверили кузов и толщиномером — прибор показал повышенные значения на переднем левом крыле (видимо, последствия удара грузовика, о котором говорил Олег), а также на заднем правом. Специалисты обратили внимание на пятна ржавчины на нижней части дверей и порогов, заметные при поднятии на подъемнике.

    При детальном осмотре подкапотного пространства обнаружилось подтекание на левой подушке двигателя. Еще мастера посоветовали заменить задние тормозные колодки. Неприятной неожиданностью для владельца стал саморез, застрявший в протекторе одной из шин. Компьютерная диагностика актуальных ошибок не выявила.

    Благодарим компанию Bosch и Бош Сервис «H3O» за помощь в подготовке материала

    Мы ждем ваших заявок для участия в конкурсе на почту news@onliner.by.

    1. Составить оригинальное объявление о действительно продаваемом на «Автобарахолке» Onliner.by автомобиле.
    2. Выслать ссылку на объявление с указанием контактного телефона владельца на почту news@onliner.by. В теме письма указать «Конкурс „Тачка нарасхват“», а также марку машины и цену.
    3. Быть готовым к встрече с корреспондентом в диагностическом центре в согласованное время, в том числе в будние дни. К фотосессии должен быть готов как автомобиль, так и автор.

    С полными правилами конкурса можно ознакомиться здесь.

    Раз в неделю мы будем выбирать одну из ваших заявок. Владельцу будет предоставлено слово, автомобиль пройдет диагностику — все это найдет отражение в статье. Раз в месяц победителя будут выбирать сами читатели с помощью голосования с указанием четырех претендентов. По результатам голосования победитель получит в подарок велосипед от Ultra.by.

    Читайте также:

    Auto.Onliner теперь в Telegram! Присоединяйтесь!

    Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

    Слабые места и недостатки Ауди А6 (С6) с пробегом

    Кузов. По большому счету, здесь никаких проблем быть не должно. Все стальные элементы хорошо оцинкованы, а алые, в принципе, не подвержены коррозии, правда, со временем, все же, могут коррозировать и даже кроюминиевшится. Из алюминия выполнены передние крылья и капот, благодаря этому можно с легкостью определить был ли бит автомобиль. Как известно, восстановить алюминиевые детали достаточно сложно, да и дорого, поэтому, большинство владельцев после ДТП меняют их на более дешевые аналоги из стали. А, вот, какая именно деталь установлена на авто, можно определить с помощью магнита. Если, при осмотре авто под капотом обнаружите плохую герметизацию швов или микротрещины, это еще не значит, что автомобиль был бит. Дело в том, что на машинах с дизелями и мощными бензиновыми моторами (4.2 литра), со временем, от больших нагрузок соединения кузовных панелей разбалтываются.

    Также, стоит обратить внимание на рамку лобового стекла — там могут быть такие же проблемы (плохая герметизация и микротрещины). Стоит заглянуть и под днище машины, из-за маленького клиренса нередко происходит контакт ланжеронов и задней панели пола с дорогой, посему, повреждается антикоррозийный слой. Казалось бы, какие проблемы может доставить оптика, но, в случае с Ауди А6 (С6), они могут быть достаточно большими. Задние фонари часто запотевают, а дополнительный задний стоп может и вовсе — перестать работать. Проблема устраняется путем чистки и подгибанием контактов групп светодиодов. С передней светодиодной оптикой все намного сложнее. Во-первых, проблемы с герметичностью. Во-вторых, если хоть один светодиод из полоски ходовых огней выйдет из строя, то перестанет гореть вся полоска, в результате придется менять весь блок фары (около 1000 у.е.). Во избежание больших затрат нужно заблаговременно позаботится про замену уплотнителя фары.

    Двигатели

    Ауди А6 (С6) имеет достаточно широкую линейку силовых агрегатов: бензиновые – атмосферники: 2.4 (177 л.с.) ,2.8 (190,л.с.), 3.0 (218, 240 л.с.), 3,2 (256 л.с.) и 4.2 (321 и 350 л.с.), турбированные: 2.0 (170 л.с.) и 3.0 (300 л.с.); дизельные – 2.0 (140 и 170 л.с.), 2.7 (163, 180 л.с.), 3.0 (211, 224 л.с.). Наиболее проблемными являются двигатели серии FSI и TFSI, в них используется алюминиевый блок с особым покрытием Силумин (сплав алюминия и серы), который быстро разрушается под воздействием высоких температур. Производитель заявляет, что ресурс этих силовых агрегатов составляет 250-300 тыс. км, но по факту, в большинстве случаев, дорогостоящий ремонт двигателя приходится делать на пробеге 140-170 тыс. км. Как правило, основная причина — износ зеркала цилиндра; проявляется вибрациями, посторонними шумами на холостых и повышенным расходом масла от 300 гр., до 1 литра на 1000 км. Также, на расход масла может влиять вышедший из строя клапан вентиляции картерных газов.

    Бензиновые

    В моторах TFSI не славятся большим ресурсом и турбины, в большинстве случаев их приходится менять на пробеге 150-170 тыс. км. Еще одна неприятность, с которой придется столкнуться в ходе эксплуатации автомобиля, это небольшой ресурс катушек зажигания (ходят до 70000 км). Казалось бы, проблема не значительная, но, это до тех пор, пока вам не озвучат ценник за замену. После 100000 км возможны неприятности с гидронатяжителем цепи ГРМ. Если, вовремя не обратить внимание на появившийся дизельный рокот, последствия будут самыми печальными (поршня встретятся с клапанами). У двигателя 3.2, помимо натяжителя, к 100000 км может начать растягиваться цепь, в этом случае за ремонт ГРМ придется выложить около 1500 у.е. . У силового агрегата 2.4 ахилесовой пятой является заслонка на впускном коллекторе, если она застучит, за ремонт придется выложить более 1000 у.е.

    Самым надежным среди бензиновых моторов является атмосферник объемом 3.0, но и он не безгрешен. Двигатель 3.0 выполнен по старой технологии с использованием чугунных гильз (устанавливался до 2008 года), благодаря этому, владельцы машин с таким мотором не знают о проблемах с поршневой. Из недостатков данного мотора можно отметить: потерю герметичности прокладки головки блока. Из-за этого, антифриз попадает в двигатель (недуг проявляется на пробеге 130-150 тыс. км). Из мелких неприятностей всех моторов можно отметить выход из строя термостата, помпы и катализатора на пробеге 100-120 тыс. км. Силовые агрегаты с непосредственным впрыском FSI обладают непривычным звуком работы на холостых оборотах (цокотит). Данная особенность обусловлена тем, что форсунки в этих двигателях работают с давлением 100 бар, вместо 5 бар у аналогичных двигателей со «старой» системой впрыска.

    Дизельные Ауди А6 (С6)

    Дизельные силовые агрегаты являются более надежными по сравнению с бензиновыми и, в большинстве случаев, без особых нареканий ходят 250-300 тыс. км. Самым проблемным считается мотор 2.0 устанавливаемый на машины до 2007 года. В нем чаще всего докучают: форсунки, масляный насос, клапан EGR, бывали случаи растрескивания блока цилиндров. После 2007 производитель устранил большинство дефектов, установив систему впрыска «Common Rail». Однако, двигатель так и не стал беспроблемным, со временем докучает ТНВД и сажевый фильтр. При выборе авто с дизельным мотором 2.0 учитывайте тот факт, что 140-сильная и 170-сильная версии силовой установки имеют много конструктивных отличий. Наиболее важное из них – на более мощном моторе применяются пьезоэлектрические форсунки, которые не поддаются восстановлению.

    Дизельные моторы V6 с системой впрыска «Common Rail», оснащены цепным приводом ГРМ, включающего в себя группу цепей, замена которых обойдется в кругленькую суму. Еще одним недостатком дизельных моторов является небольшой ресурс двухмассового маховика, в большинстве случаев его приходится менять на пробеге 120-150 тыс. км. Также, после 100000 км придется поменять опоры двигателя и термостат, а ближе 200000 км — катализаторы. При заправке авто некачественной соляркой существенно снижается ресурс топливных форсунок, ТНВД и клапана EGR.

    Трансмиссия

    Для Ауди А6 (С6) было доступно три типа коробок передач – пяти- и шестиступенчатая механика, АКПП Tiptronic с возможностью ручного переключения и вариатор Multitronic. Самой надежной трансмиссией считается механика, в ней даже сцепление, при бережной эксплуатации, способно прослужить 150-200 тыс. км (новое обойдется в пределах 500 у.е.). Нет особых претензий и к АКПП, но, только по технической части. А вот, электронике свойственны сбои в работе (появляются рывки при переключении передач и резком разгоне). У любителей активной езды на пробеге 100-120 тыс. км происходит отказ механизма блокировки гидротрансформатора. За замену придется выложить 2000-3000 у.е.

    Самым проблемным является вариатор. Основная проблема кроется в комплекте мокрого сцепления, оно служит 100-120 тыс. км, а при частых нагрузках (в пробке) его ресурс сокращается до 70-80 тыс. км. Также, виновником расходов на 80-100 тыс. км. может послужить блок управления трансмиссией (1000 у.е.) и приводная цепь (250-300 у.е.). Чтобы продлить жизнь АКПП и вариатору в них необходимо менять масло раз в 40-60 тыс. км. Большинство Ауди А6 (С6) переднеприводные, но, нередко, на вторичном рынке встречаются и полноприводные авто данной модели (Quattro). Что касается надежности данного системы полного привода, то, при должном обслуживании, проблем с ним не возникает. Единственное, что нужно учитывать при выборе такого автомобиля, так это то, что полноприводная версия имеет боле сложную конструкцию подвески.

    Надежность подвески Ауди А6 (С6)

    В целом, подвеска автомобиля достаточно надежна, но, нужно быть готовым к тому, что раз в 100000 км потребуются немалые вложения в ходовую. Первыми сдаются верхние рычаги, происходит это приблизительно на пробеге 80-90 тыс. км. Примерно на этом же пробеге требуется замена и рулевых наконечников. Ступичные подшипники и живут 90-110 тыс. км (меняются в сборе со ступицей), столько же могут продержаться и стойки стабилизатора. Шаровые опоры (меняются в сборе с рычагом) и амортизаторы ходят 100-120 тыс. км. Сайлентблоки и резиновые втулки выхаживают 150-200 тыс. км.

    Задняя подвеска в редких случаях требует вмешательства до 150000 км. Единственное, что может побеспокоить в задней подвеске – направляющие суппорта и скобы крепления колодок (могут звенеть при движении по неровном покрытии). На Ауди А6 (С6) устанавливалась и пневмоподвеска, но, встречаются такие экземпляры не часто, и слава богу, так как отзывы о ней не самые лучшие (низкая надежность, сложный ремонт, дорогостоящие запчасти). Рулевое управление надежно и, как правило, не доставляет особых проблем, но иногда выходит из строя регулятор усилия на руле, что приводит к снижению эффективности работы гидроусилителя.

    Салон и электроника

    Электроника является самым проблемным местом Ауди А6 (С6), а когда узнаешь о стоимости ремонта, становится не по себе (в машине установлено 72 блока управления различными системами). Вот, например, блок управления обогревом сидений, его диагностика и перепрошивка обойдется в 100-150 у.е, а за замену неисправного блока придется выложить около 500 у.е. Дороговизна обусловлена сложным доступом к электронным компонентам, а замена любого из блоков требует прописывания в системе, даже замена аккумулятора не обходится без адаптации. Из-за этого, найти автомобиль с пробегом 100-120 тыс. км, у которого хоть раз не разбиралась передняя панель или не снималась обшивка дверей — практически нереально. Именно это является основной причиной посторонних звуков во время движения по неровному дорожному покрытию (скрипы, стуки и т.д.).

    Основными болячками электроники Ауди А6 (С6) являются:

    • Мультимедийная система (перестает читать диски). Для устранения проблемы требуется чистка читающего устройства (иногда помогает чистящий диск).
    • Из-за плохого контакта на колодке проводов ухудшается качество приема волн радиостанций. Проблема устраняется обжатием проводов.
    • Возможен отказ регулятора усилия на руле. Проблема проявляется внезапно потяжелевшем руле даже на скорости.
    • Сбоит система климат-контроля (залипают клапана отопителя). Требуется чистка блока клапанов (100-150 у.е), если не поможет блок — придется менять (800 у.е.).
    • Нередко сбоит система парковки. Причина в датчиках пространства.
    • К 100000 км появляются проблемы с электронным стояночным тормозом. Перетирается проводка, что приводит к выходу из строя исполнительных механизмов (ремонт обойдется в 500-700 у.е.).
    • На пробеге 120-140 тыс. км выходит из строя блок корректора фар.

    Если говорить о качестве отделочных материалов, то они на высоком уровне и не вызывают никаких нареканий даже после долгих лет эксплуатации.

    Ауди А6 (С6) сложно назвать надежным и неприхотливым автомобилем, но, тем не менее, он продолжает оставаться одним из лидеров в своем сегменте. Для того, чтобы понять за что же выбирают этот автомобиль и прощают ему все недостатки, нужно хотя бы раз в нем прокатится.

    Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

    С уважением, редакция АвтоАвеню

    Читать еще:  Замена руля на ваз 2110
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector