Autoimperia-orel.ru

Авто Империя
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять двигатель с буханки видео

Как снять двигатель с буханки видео

Итак, чтобы снять двигатель с УАЗ 452, кстати, как выяснилось, коробку снимать не обязательно, пусть себе болтается на месте. Потом вокруг автомобиля строится вот такая конструкция, но это не обязательно могут быть трубы, могут быть доски, их можно крестом поставить. Тут у нас небольшой блок, крючок, головка естественно снята.

Работаем мы, конечно же, вдвоем. Понемногу тянем его вверх, подставляем под двигатель доску, потом железную пластину, и понемногу вытягиваем через пассажирское место. Вверху все смазывается, чтобы скользило. После двигатель вынимаем, куда-нибудь грузим, везем на место ремонта, и так все это выглядит. Все приварено, усилено на всякий случай.

Уаз «Головастик» и «буханка» однообразная компановка двигла. Так что поделюсь опытом как за час и пятнадцать минут в троём в чистом поле вынуть движок с помощью трубы (3.5 метра). Окручиваем, отвинчиваем, отсоединяем всё что держит, укрепляет, соединяет движок с УАЗкой. Коробку КПП и раздатку оставляем на месте, не трогаем только отвинчиваем от двигла и вытаскиваем радиатор. Потом снимаем карбюратор и клапанную крышку через салон поперёк просовываем трубу и за коромысла по середине лучше цепью плотничком цепляем движок. И начинаем вытаскивать через салон. Двое за концы трубы приподымают, а 3-ий поначалу снизу монтажкой за КПП сдёргивает вперёд движок и после помогает в салоне кантовать на пассажирскую сторону. Потом движок ложим на место где должен посиживать пассажир перехватываем трубу по удобнее…КУРИМ. и вытаскиваем движок наружу.Ставим в оборотной последовательности. Если взятся в троём за всё сходу откручивать, отвинчивать, отсоеденять, то на все дела уходит ровно один час и пятнадцать минут (с одним перекуром)…Это наш рекорд! У кого резвее выходит поделитесь опытом

я через низ вытаскиваю всегда в 1-го)
www.drive2.ru/l/5872270/

Я на всех ДВС оборотную маслосгонку точил, но это не навечно помогает.

но всё же хоть что то…да и где это видано чтоб российская машина и без течки!сосед купил пол года вспять ВАЗ КАЛИНА так там уже после 2-ух тыщ км движок «засопливился»…как будь то он уже 100 тыщ прошёл.

коленвал с сальником заместо набивки это отлично…сальник ставь ввезенный нашим веры нет…и ещё можешь заместо заводской маслосгонной насечки на токарном станке порезать оборотную резьбу.тогда масло точно не побежит.

Я здесь прикупил ДВС сотку свежайшую, итак вот там коленвал на сальнике, думаю откапиталить ДВС и вставить в Головаста. Может тогда закончит гнать в коренной и можно будет залить солидного масла, хотя и на данный момент ниже Лукойла не опускаюсь.

Как снять двигатель с УАЗ 452 без специнструментов и крана

в электрике я тоже разбираюсь не айс… задний мост перебирать и регулировать принудила нужда не было неплохого спеца, потому взял книжку по УАЗику и сам начал узнавать всё сущность этого железа…первый мост перебирал неделю…половинил раз наверняка 20 пока получилось…проходил тот мост четыре года…бегал бы он и далее но лень было в очередной раз снять кардан и убрать осевой свободный ход хвостовика.работы на полчаса, а в конечном итоге мост накрылся…пришлось позже весь перебирать. КПП тоже 1-ый раз по книжке собирал вышло с первого раза…движок перебрать нет проблем…ещё в армии обучили позже на гражданке три года в моторном цехе слесарил.научился перебирать все российские движки в том числе и дизеля…а то что масло бежит с коренного у УАЗа это от рождения…выше уровня масло залил либо сопун закосовался течёт…на трассе либо в грязищи газ в пол давил…опять течёт…или когда маслосгонные насечки на валу уже стёрлись бежит.

Ну если серьезно, то с автомашинами УАЗ связана вся моя жизнь, начиная от ГАЗ-69 в каком мою маму везли в роддом меня рождать и кончая нынешним деньком. 1-ая машина на которой я поехал за рулем, была ГАЗ-69а. 1-ая моя служебная машина УАЗ-31512. Ее я перекидвал на другую раму и чинил, ремонтировал… Ранее УАЗа-3303 был очередной, его я собрал с рамы. Позже продал, но длительно без УАЗки не мог и купил этот экземпляр.Профи себя не считаю, потому что слаб в регулировках мостов, КПП и электрическом оборудовании. Ранее ДВС капиталил сам, на данный момент разбалывался либо некогда стало, езжу как есть, хотя мотор бодренький, одна неувязка масло бежит а коренной.

УАЗ 452 «буханка» — достаточно надежный русский вэдовый джип. Способ. Как снять крыльчатку с насоса станции. Want music and videos with zero ads? Get YouTube Red. Как снять двигатель с УАЗ 452 без с автомобиля уаз буханка. fassen.net-Видео. Главные поломки этого автомобиля связаны с протечками смазывающих жидкостей из мотора, коробки переключения передач (КПП), фронтального и заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и ступиц. Основная причина образования схожих протечек в том, что материал, из которого выполняются уникальные сальники и прокладки вышеуказанных агрегатов, отчасти разъедается под воздействием современных смазывающих жидкостей. Из-за плохой смазки движущиеся металлические части сильно изнашиваются и их приходится периодически заменять. Нужно хотя бы раз в год проводить профилактический ремонт УАЗ 452, поменять протекающие сальники и прокладки, также регулировать сцепление.

Неувязка состоит в том, что отыскать заводское управление по ремонту этих джипов достаточно трудно. Потому мы хотим предложить вашему вниманию аннотацию, которая дозволит для вас без помощи других отремонтировать авто.

Замена и ремонт двигателя УАЗ 31512 УМЗ-421

Содержание статьи:

Сборка нового мотора УАЗ 31512

У нас появился абсолютно новый двигатель — УМЗ-421, в сборе, негильзованный.

Правда, он без ГБЦ

Ну вот и началась сборка нашего нового двигателя.

Так оно и оказалось, но капиталили его . короче лучше бы туда не лазили. Ну почему у тех, кто собирал мотор не было под рукой никакого другого инструмента, кроме молотка? Кольца были туго забиты молотком в канавки поршней, компрессионные кольца были перепутаны местами с маслосъемными. Кольца были все разломлены, канавки на поршнях разбиты.

Так же в поддоне и на маслоприемнике какая-то странная стружка.

Просто чудом в цилиндрах нет задиров, повезло. Коленвал и распред новые, в идеале. Теперь необходимо приобрести комплект поршневой группы и вкладышей. Ну и еще одна неприятность. На поршнях нет маркировки, и теперь придется покупать микрометр или штангенциркуль чтобы измерить их, так как, возможно, блок был расточен.

Поршневая группа была полностью разбита из-за не правильной установки поршневых колец.

Ее необходимо было заменить. Утром был куплен штангенциркуль, для того, чтобы измерить диаметр поршня. Вот вопрос инженерам умз — НУ ПОЧЕМУ МАРКИРОВКУ ПОРШНЕЙ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ВЫБИТЬ НА НЕМ, А НЕ ПИСАТЬ ЕЕ КРАСКОЙ?!

Замерили. Диаметр оказался равным 100.5 мм. Далее мы отправились в магазин, где был куплен ремкомплект, в который входили поршни, оправка, кольца и пальцы.

А также, еще ко всему этому сверху были приобретены вкладыши вкруг.

Читать еще:  Ваз 2110 замена прокладки гбц

Приобреталось все в магазине автозапчастей. Когда все было куплено, мы отправились ставит все детали на их законное место. Все прошло как по маслу, но когда мы вставляли 2 поршень, из под оправки вылезло маслосъемное кольцо и раскололось.

Благо в закромах было еще одно кольцо, пронесло. собственно, с остальным проблем не возникло, и поршня быстро встала на свои места, прям как родная. Следующей нашей целью стала промывка маслоприемника. С помощью бензина и иголки сетка маслоприемника и его внутренности были отчищены. Так же, заранее был отсоединен колокол от блока, т.к. колокол от газели на УАЗ НЕ ПОДХОДИТ. Ну собственно, теперь осталось только поставить ГБЦ, и начнется непосредственно установка нового двигателя в машину.

Снятие старого двигателя УАЗ 31512

Добрались мы все таки до него.

Собрались духом, и пошли снимать мотор.
Возникли проблемы с его снятием. Но не взирая на все трудности, мы пошли это осуществлять. Еще давно была снята ГБЦ, все навесное, система охлаждения, радиатор.

Все это было сделано для максимального облегчения двигателя.

Затем, машина была перекатана на смотровую яму. Слили масло из КПП, РК и двигателя.

Далее, были сняты карданы.

Они держались на двух болтах каждый. Как все это не развалилось, не знаю. Сняли РК и КПП. Для этого сняли поперечину на раме, коробка держалась на одном (!) болте.
Еще сняли надставки и тент, скоро начнется установка металлической крыши.
Пока все. Впереди самое сложное, снять старый двигатель и поставить новый.

Коробка держалась на одной гайке, но это была не просто гайка, а непонятно что, приржавевшее и сросшееся со шпилькой. Плюс ко всему еще и находящаяся в очень «удобном» месте. Зафиксировав коробку с помощью лома и троса, поддомкратив двигатель под колокол, начали мучатся, откручивать эту гайку. Около часа ушло на эту мерзкую гайку.

Потом вытащили сцепление, отсоединили колокол и маховик.

Ну а дальше, было то, чего мы так больше и боялись, вытаскивание двигателя. Так как морду прошлый хозяин заварил наглухо, то движок надо было поднимать на добрых полтора метра, что довольно тяжело.
Решили попробовать вытащить так, вдвоем. Ремнями прицепили двигатель все к тому же лому, и тяжкими усилиями все-таки вытащили его. Все-таки, это надо делать если не каким-нибудь подъемником, то хотя бы вчетвером.

Установка нового мотора УАЗ 31512

После успешного снятия старого двигателя, после небольшой передышки мы принялись за установку нового двигателя.

Похожим образом, с помощью ремней прикрепляем мотор к нашему любимому лому, беремся за него, поднимаем, ставим. Все просто. Но тяжеловато вдвоем, еще и с не снятой мордой:(

Затем был поставлен колокол.

https://www.drive2.ru/l/3133627/, https://www.drive2.ru/l/3250099/, https://www.drive2.ru/l/3283796/, https://www.drive2.ru/l/3451082/, https://www.drive2.ru/l/3507485/, https://www.drive2.ru/l/3507579/

Ремонт двигателя ЗМЗ-402 УАЗ 469

Разборка и дефектовка двигателя ЗМЗ-402
Сборка блока цилиндров двигателя ЗМЗ-402
Внедрение

Двигатель УАЗ 417

Двигатель ульяновского завода модели 417 выпускается в различных модификациях, имеет алюминиевые блок и головку блока цилиндров, 4 цилиндра в один ряд, по 2 клапана на цилиндр. «417-ые» моторы имеют карбюраторную топливную систему:

  • на модификацию 417 устанавливается однокамерный карбюратор;
  • УМЗ-4178 оснащается двухкамерным карбюратором.

Технические характеристики УМЗ-417 следующие:

  • объем – 2445 см³;
  • мощность – 90 л. с.;
  • диаметр поршней – 92 мм;
  • степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 7,1;
  • ход поршня – 92 мм;
  • тип применяемого топлива – бензин А-76.

У ДВС УМЗ-417, кроме 4178, также существуют и другие модификации:

  • 4175 – двигатель, рассчитанный на использование бензина Аи-92 (98 л. с., степень сжатия – 8,2);
  • 10-10 – ДВС с головкой блока от модели 421 и с резиновым задним сальником.

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров – самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.

Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.

Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.

Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.

Когда канавка верхнего поршневого кольца или юбка поршня истерта, следует провести замену самого поршня. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант – когда новый набор поршней большего размера, это позволит ликвидировать зазор с не полностью изношенным цилиндром. Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер можно узнать на дне поршня.

Как Снять Двигатель С Уаз Буханка Видео

Занимаюсь собственным ремонтом автомобилей УАЗ «Батон»

УАЗ 452 «Батон». достаточно надежный русский кроссовер. Основные поломки этого автомобиля связаны с утечкой смазочных масел из двигателя, коробок передач (коробок передач), передних, не задних мостов, соединений с постоянной скоростью (шарнирные соединения) ступиц. Основная причина образования таких утечек в таком поперечном сечении заключается в том, что материал, из которого уникальные прокладки не установлены над прокладками, частично корродирует современными смазочными материалами. Из-за плохой смазки движущиеся металлические детали изнашиваются и требуют периодической замены. Необходимо проводить профилактическое обслуживание УАЗ 452 не реже одного раза в год, заменять герметичные уплотнения и прокладки, а также регулировать сцепления.

Проблема в том, что найти заводское руководство по ремонту этих внедорожников довольно сложно. Поэтому мы предлагаем вам инструкции, которые позволят вам отремонтировать автомобиль самостоятельно.

Снятие и диагностика силового блока

Батон Блок питания

Как известно, ремонт двигателей автомобилей начинается с его разборки. А затем разборка, замена поврежденных деталей и сборка. Капитальный ремонт силового блока. непростая задача, поэтому нет необходимости выполнять его самостоятельно без помощи опытных мастеров. Но вы можете поменять уплотнения самостоятельно.

В руководстве по ремонту автомобиля УАЗ 452 говорится: Для снятия блока питания его необходимо извлечь из моторного отсека. Извлекать аккумулятор с FF2 зимой. более простой способ. Например, для подзарядки. Как снять движок на видео с буханки УАЗ. При таком методе разборки вам понадобятся 2 прочные трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2 человек.

  1. Сначала вынимается аккумулятор, и машина ставится на ручной тормоз.
  2. Затем место водителя и передних пассажиров разобрано.
  3. После этого карбюратор снимается вместе с воздушным фильтром и приводами всех заслонок. Все отверстия покрыты чистой тканью.
  4. Далее «масса» провода отвинчивается от крышки клапана головки блока цилиндров (головки блока цилиндров).
  5. Проводка отключена от датчиков и креплений.
  6. Генератор снят.
  7. Если на агрегате установлен масляный радиатор, он выключается и его кран снимается. Отверстие забивается тканью.
  8. Гайки выпускного коллектора откручиваются, отводятся глушителем, чтобы он не мешал.
  9. Болт распределителя отвинчивается (находится возле шкалы октан-корректора), блок снимается.
  10. Топливный насос был разобран.
  11. После этого антифриз сливается, трубы отсоединяются и радиатор снят.
  12. Крепежные болты откручиваются, вентилятор снимается вместе со шкивом.
  13. Цепи или буксирные тросы затем пропускаются под картер двигателя, прикрепляются к уху и крепятся к 2 трубам, расположенным поперек пола кабины.
  14. Привод вилки сцепления отсоединен.
  15. Крепежные болты КПП на двигателе отвернуты.
  16. 2 болта откручены, мотор снят с подушек. Как снять задний бампер? Помогите ребятам снять задний бампер Видео о Hyundai Solaris. Как снять движок на видео с буханки УАЗ. ЙИКОЙД ДХДЫЙ ХАЙ ПСИИДЫ КЬОД ДЫЙ СЧПШКДД ДЫЙИ. Call Center: 10 компьютеров 2018. Видео-серфинг Как снять двигатель с дубинки автомобиля УАЗ. УАЗ УМЗ 451-Турбо двигатель. Теперь он висит только на трубах и переднем валу коробки передач.
  17. Затем двигатель выдвигается вперед, снимается с входного вала коробки передач и поднимается вверх и вправо.
Читать еще:  Замена шаровой опоры форд фокус 2

в качестве взлетать двигатель с УАЗ 452 без специального инструмента и крана

Все буквально в коробке, дольше мы просто откручиваем крюк)). Люка нет.

Как убрать двигатель от буханки УАЗ

Инструмент для удаления двигатель.

Все, блок питания снят.

Проверка на капитальный ремонт двигателя проста: вам нужно положить руку в открытое горло моторного масла. Если ладонь выталкивается, то ее необходимо разобрать.

Профилактика нужна

Довольно часто на автомобилях УАЗ 452 бесплатная игра не устанавливается педаль сцепления. Это приводит к повышенному износу ведомого привода и необходимости его замены как можно скорее. Регулировка сцепления УАЗ 452 довольно проста.

Конструкция привода сцепления

  1. Педаль сцепления.
  2. Педаль тормоза.
  3. пружины
  4. Нефть.
  5. Подшипник
  6. Сцепление.
  7. Пружина сцепления.
  8. Рычаг.
  9. Регулировочный болт.
  10. Вилка.
  11. Толкатель.
  12. Весенние вилки.
  13. Тяговый.
  14. Смажьте сосок.

Регулировка педали сцепления

В заводском руководстве по ремонту вагонов компоновка универсала УАЗ устанавливает следующие параметры узла:

  • зазор между упорным подшипником и головками рычага составляет 2,5 мм;
  • свободный ход на педали. 28-35 мм;
  • полный ход педали. 145-155 мм.

Регулировка сцепления происходит следующим образом.

  1. Мы измеряем свободный и полный ход педаль сцепления линия.
  2. Снимите пружины педали и заглушки сцепления.
  3. Слабый ореховый толкатель.
  4. Отвинтите или поверните наконечник толкателя, пока не будут достигнуты рекомендуемые настройки.
  5. Затянуть гайку толкателя.
  6. Положите пружины обратно.

Затем проверьте комбинированный и полный ход педали. Как убрать молдинги с дверей, чтобы не повредить лакокрасочную машину? Обычно такая процедура необходима, если вам нужна реставрация двери, поэтому важно знать и уметь это делать. Если они соответствуют рекомендуемым параметрам, мы запускаем двигатель в движении проверить работу сцепления. Если он не срабатывает или не задерживается, регулировка сцепления завершена. Как снять двигатель с УАЗа, заработать на своих видео! Ремонт УАЗ основного буханкаа. Если вы обеспокоены, повторяйте процедуру, пока не получите желаемый результат.

Отрегулируйте бар педаль сцепления возможно, изменяя длину нижних стержней.

Чтобы облегчить доступ к двигателю из салона, необходимо провести небольшую модернизацию УАЗа ».буханка«Самостоятельно.

В стене, отделяющей кабину от кабины, имеется закрытое углубление, в котором находится задняя часть двигателя. В этой нише нужно аккуратно вырезать отверстие и установить домашний люк. Выполняя эту регулировку корпуса своими руками, буханка УАЗ избавит вас от необходимости разбирать головку цилиндров всякий раз, когда вам нужно отрегулировать клапаны или заменить их толкатели.

Что учесть при замене вентилятора печки УАЗ Буханка

Корпус вентилятора в семействе грузопассажирских внедорожников предназначена для направления потока внешнего воздуха на радиатор отопителя и дальше в салон через систему воздуховодов и дефлекторы. Штатная крыльчатка оказывается неэффективной из-за наличия довольно больших зазоров (порядка 1.5 миллиметров и более) между лопастями вентилятора и стенками корпуса. Особенности родных крыльчаток таковы, что уменьшить этот зазор практически невозможно. Дело в том, что вентилятор с той стороны, где расположен электромоторчик, имеет поясок, который предназначен для скрепления лопастей, но не по передней их кромке, как у большинства печных вентиляторов, а по наружной. Из-за этого модификация зазора становится невозможной. При этом сами лопасти изготовлены так, будто им было неизвестно об аэродинамической трубе: с большой кривизной и наличием осевого/радиального биения, которое проявляется уже после непродолжительной эксплуатации автомобиля. Более того, сам мотор настолько тяжёл, что для его крепления используются специальные ножки.

Кроме вышеперечисленных, при осуществлении модификации вентилятора печки УАЗ Буханка необходимо учитывать следующие важные нюансы:

  • чтобы система отопления работала максимального эффективно, печной радиатор необходимо устанавливать так чтобы он находился ниже верхнего уровня магистрали ОЖ. Нужно также следить, чтобы система всегда была заполнена антифризом на 100% — в противном случае каждый процент нехватки будет пропорционален такому же уровню снижения температуры в салоне. В Буханке для этого нужно сделать контур системы охлаждения замкнутым, вынеся атмосферный клапан из крышки горловины основного радиатора на крышку расширительного бачка, который и является верхней точкой системы охлаждения (такая схема используется, например, на Газели, вазовской восьмерке, на Москвиче 2141);
  • при замене вентилятора следует отдать предпочтение центробежному варианту, который работает намного тише;
  • моторчик с крыльчаткой следует располагать до радиатора отопителя, что улучшит прогрев воздуха, а также будет способствовать снижению уровня шумности при работе моторчика и крыльчатки;
  • необходимо обеспечить прохождение воздуха через соты отопителя исключительно за счёт давления, нагнетаемого вентилятором, а не за счёт кинетической энергии воздушного потока. Другими словами, лопасти вентиляторы не должны гнать воздух непосредственно на соты, поскольку в этом случае образуются завихрения, препятствующие равномерному прогреву воздуха;
  • нужно также модифицировать систему управления температурой подаваемого в салон теплоносителя. Вместо краника следует применить заслонку, которая будет смешивать холодный и горячий потоки в нужной пропорции. Когда такая регулировка осуществляется краником, ваши возможности будут ограничены, поскольку тепловой режим будет зависеть от температуры силового агрегата;
  • наиболее комфортный микроклимат предполагает, что более высокая температура сосредоточена в области ног водителя и пассажиров, не доходя до поясницы. На уровне лица воздух должен быть прохладным, иначе возникает сонливость, что для водителя неприемлемо. Увы, но согласно законам физики, все процессы протекают с точностью до наоборот: тёплый воздух стремится вверх, а внизу концентрируется холодный. Это означает, что обогреть область ног можно только принудительно, направляя в этот район тёплый воздух. При этом в верхнюю часть туловища должен дуть более прохладный воздух, а на лобовое стекло – опять же горячий. Уменьшения температуры обдува лица можно добиться, осуществляя дополнительный отбор прохладного воздуха той самой заслонкой, о которой мы упоминали выше.
Читать еще:  Не заводится порше кайен

Всем этим условиям удовлетворяет штатный отопитель ВАЗ-2108, но здесь имеется и существенный негативный момент – по своим габаритам вазовская печка вряд ли станет в достаточно дефицитном подторпедном пространстве Буханки. Подобная схема используется и в Вольво-244, включая режим смешивания горячего/холодного воздуха, но такой агрегат стоит гораздо дороже, да и достать его будет чрезвычайно сложно.

Если климатический аспект вас тревожит в гораздо меньшей степени, чем запотевание и обмерзание стёкол, то здесь причина может крыться в отсутствии вытяжной вентиляции (если не считать таковой многочисленные щели). Такая же проблема имеется и на вазовской четвёрке, а в Оке она расположена в таком месте, что становится абсолютно неэффективной.

Обычно место выхода воздуха наружу обустраивают в задней верхней части салона, поскольку это самая благоприятная зона с максимальным разрежением. Такой участок легко определить на любом автомобиле: в этом месте количество брызг, попавших на кузов, будет минимальным. Если говорить об ульяновском внедорожнике, то это область в районе задней стойки на её боковой части. Но при обустройстве вытяжной вентиляции следует снабдить её обратным клапаном в виде шторки. Она должна открываться при возникновении естественной тяги внутри салона, но закрываться, если ситуация поменяется на противоположную (например, при сильных порывах бокового ветра). Такая мера предосторожности предотвратит проникновение в салон собственных выхлопных газов.

Напоследок следует предупредить, что устанавливать слишком мощный моторчик печки также не стоит. Если через печной радиатор будет проходить слишком большой объём воздуха на большой скорости, он просто не будет успевать прогреваться, и вместо улучшения теплоотдачи вы получите прежний, если не худший показатель.

Как снять и заменить моторчик печки УАЗ Буханка

Рассмотрим алгоритм модификации штатного вентилятора на примере его замены моторчиком от М-2141, при этом краник отопителя меняется на аналог, регулируемый непосредственно из салона.

Что нам потребуется:

  • краник от вазовской восьмёрки (его преимущество – в отсутствии необходимости использования специального кронштейна с целью жёсткой фиксации тросика);
  • клипса, используемая для укрепления оплётки тросика управления заслонкой;
  • моторчик в сборе с крыльчаткой от АЗЛК-2141;
  • 16-амперный предохранитель (подойдёт от ВАЗ-2108);
  • четыре новых хомута;
  • высокотемпературный герметик (например, чёрный герметик от ABRO).

Итак, как производится замена электродвигателя вентилятора отопителя авто УАЗ Буханка на моторчик от Москвича:

  • первым делом сливаем антифриз, используя резиновый шланг, один коней которого одеваем на фланец сливного краника, а другой опускаем в заранее приготовленную ёмкость объёмом около 15 литров;
  • после отсоединения шланга убеждаемся, что из открытого краника антифриз не капает, после чего можно приступать к снятию патрубков, идущих к отопителю;
  • демонтируем радиатор печки;
  • откручиваем фланец электромоторчика от корпуса теплообменника;
  • снимаем с ведущего вала двигателя крыльчатку;
  • демонтируем моторчик вместе с фланцем;
  • отсоединяем электродвигатель от фланца;
  • с помощью надфиля распиливаем отверстия во фланце таким образом, чтобы расстояние между ними выросло примерно на 4 миллиметра. Во время проведения этого мероприятия следует время от времени прикладывать к фланцу моторчик Москвича, чтобы отверстие не оказалось больше требуемого;
  • отпиливаем нижний конец вала моторчика печки Москвича (ниже разрезной шайбы миллиметров на 1.5-2);
  • соединяем фланец и новый двигатель в единое целое. Старые винты будут слишком короткими, так что придётся поискать крепёжные детали с большей длиной, в интервале 35-40 миллиметров;
  • устанавливаем фланец с моторчиком на штатное посадочное место, одеваем на вал крыльчатку вентилятора. Проверяем, насколько легко и свободно вращаются лопасти;
  • используя высокотемпературный герметик, заделываем все обнаруженные в корпусе отопителя щели, обращая первостепенное внимание на те большие дыры, которые имеются в районе выхода патрубков отопителя. Следует загерметизировать также место подсоединения гофрошлангов, предназначенных для обдува ветрового стекла – именно они являются источниками попадания влаги в салон Буханки;
  • поскольку пространства будет немного меньше, следует отпилить патрубок обратки от печного радиатора, а также часть корпуса краника. Допустимо устанавливать вазовский краник на оба шланга теплообменника, но в этом случае придётся оба патрубка разрезать, то есть использовать ещё пару хомутов;
  • вынимаем входной патрубок печки, отрезаем кусок шланга так, чтобы патрубки старого и нового краника свободно доставали до этого куска шланга, а между концами краников оставался зазор длиной не более 10 миллиметров. Такое же укорочение можно применить и кр второму куску шланга – это облегчит задачу одевания его на штуцер печного радиатора;
  • надеваем вторые концы укороченного патрубка на штуцера нового краника, фиксируем их с помощью хомутов;
  • один конец укороченного патрубка одеваем на штуцер старого краника, не забыв затянуть надлежащим образом хомут;
  • другой конец патрубка направляем в моторный отсек через имеющееся в перегородке отверстие;
  • смазываем приводной тросик вазовского краника. Для этого вытаскиваем тросик из пластиковой оболочки, затем из оплётки, и начинаем смазывать его, одновременно засовывая в оплётку. После окончания смазки одеваем оболочку и ставим тросик на место;
  • после того, как герметик схватился (на это уйдёт в среднем 50-60 минут), можно устанавливать сам радиатор. При этом нужно быть предельно внимательным, чтобы не допустить попадания под печку электропроводки. Сама операция установки печного радиатора достаточно сложна, лучше проделывать эту операцию вдвоём;
  • подключаем к модифицированному моторчику печки УАЗ Буханка проводку, а к радиатору – входной/выходной патрубки;
  • вместо старого предохранителя номиналом 6 ампер устанавливаем 16-амперный (мощность родного двигателя – 25 Вт, а в моторчике от Москвича прячется целых 90 Вт);
  • чтобы вставить свободный конец тросика, идущего от нового краника, в отверстие управляющего рычага, его необходимо выгнуть в виде буквы «z». Оплётку тросика фиксируем посредством клипсы таким образом, чтобы при задвинутом до упора «грибке» рычаг модернизированного краника упирался в нижнюю пластинку, служащую упором;
  • проверяем работу нового краника. Хотя он удерживается только за счёт оплётки тросика и двух патрубков, этого достаточно, чтобы при переключении режимов краник оставался неподвижным, что позволяет осуществлять плавную регулировку температурного режима работы отопителя;
  • заливаем в систему антифриз (если забудете закрыть сливной краник – как минимум половина ОЭ успеет вытечь, пока вы среагируете на подтекание);
  • заводим мотор, даём ему прогреться, проводим стандартную процедуру избавления от завоздушенности). Желательно при это приподнять переднюю часть автомобиля на уклоне с градиентом около 10-15°;
  • глушим силовой агрегат, при необходимости доливаем антифриз в расширительный бачок до отметки выше риски MIN.

Вот мы и узнали, как снять родной моторчик печки на УАЗ Буханка и заменить его на более производительный аналог от Москвич-2141. Как правило, после такого тюнинга жалобы на плохой обогрев салона исчезают, при этом шум от работы вентилятора заметно снижается. И вы получаете возможность регулировать микроклимат в салоне, не выходя за пределы кабины. Настоятельно рекомендуем после проведения процедуры на протяжении 5-7 дней проверять систему охлаждения не предмет наличия течей.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector