Autoimperia-orel.ru

Авто Империя
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плавают обороты на «Рено» — 6 причин

Плавают обороты на «Рено» — 6 причин

Дата публикации 26 октября 2018 . Опубликовано в Секреты Рено

Многие владельцы Renault сталкиваются с проблемой, когда запускают двигатель и видят, как скачут обороты тахометра. Давайте разберемся, в чем может быть причина и как исправить ситуацию.

Ситуация. Сразу после запуска мотора «на холодную», машина ведет себя так, как будто владелец легко нажимает и отпускает педаль газа (на самом деле, не нажимает): обороты на тахометре повышаются, как при работе ДВС под нагрузкой, затем падают до своих привычных значений или ниже (иногда мотор даже глохнет), и так повторяется несколько раз, пока двигатель не нагреется до рабочей температуры.

Сопустствуют проблеме плавающих оборотов и другие неприятности: трудность с запуском ДВС, особенно на холодную, провалы и рывки в работе двигателя, появление вибраций на холостом ходу, повышенный расход топлива. В случае с дизельными моторами, возможна ситуация, когда обороты плавают в движении.

Рассмотрим основные причины, по которым могут плавать обороты на моторе «Рено»:

Ещё походит: ремонт и обслуживание Renault Duster I

Дастер – это как фильмы Фёдора Бондарчука. Можно не признавать как искусство, но отрицать существование нельзя. Дастеров много, они популярны, неоднозначны и рассчитаны на очень и очень массовое потребление. И многие их любят. Иногда даже заслуженно.

Немного истории

История Дастера скучна, но напомнить её надо. Наверное, не все помнят, что впервые Дастер появился в 1980 году. Само собой, к современному Дастеру он абсолютно никакого отношения не имел. Просто так получилось, что румынский ARO 10 в Великобритании был известен под именем Dacia Duster.

А вот наш сегодняшний герой появился только в 2009 году, причём продажи (кроме России) начались только в 2010 году. Кроссоверный бум уже вовсю катился по нашей стране, и затягивать с выходом этого автомобиля на отечественный рынок было нельзя. Но затянули, и в итоге первые обладатели Дастера в России появились в 2012 году.

Задача перед Рено-Ниссан стояла сложная: сделать машину не только быстро, но и дёшево. Но у этих ребят на такой случай наготове была платформа В0, на которой можно построить всё, от седана до хетчбека. В этот раз построили кроссовер. Оно оказался весьма «логаноподобным», причём дело не только в передних дверях от Сандеро, но и во многом другом. Во-первых, ещё на стадии предзаказа Дастер стал бестселлером. И впоследствии он прочно обосновался в топе продаж на многие годы. Ну и во-вторых, самые простые комплектации в 2012 году очень напоминали самые простые комплектации Логана. У машины были колёса, руль, тормоза, мотор и коробка передач. Но и этого хватило для ошеломительного успеха: первый миллион Дастеров выпустили за пять лет.

В 2015 году вышел рестайлинговый Дастер, но сегодня речь не о нём. Наша машина – одна из самых ранних. Интересно, как она себя чувствует в своём возрасте? Спойлер: неплохо.

Двигатель

У Дастеров было несколько моторов: бензиновый 16-клапанный K4M объёмом 1,6 литра (102 л.с. до рестайлинга и до 114 л.с. после), двухлитровый F4R (135 и 143 л.с. соответственно) и дизельный 1,5-литровый K9K (90 и 109 л.с.). В нашей машине стоит самый простенький К4М мощностью 1,6 л.с. Но простенький – это не значит, что плохой. Мотор этот очень удачный, с хорошим ресурсом и недорогим обслуживанием. Посмотрим, что во сколько обойдётся.

Но начнём не с замены масла (хотя обычно мы с него и начинаем), а с важного замечания. Обратите внимание на цвет мотора. То, что его покрывает, это остатки реагентов с дороги. Мотор не мыли уже долго, и это плохо. Кто-то скажет, что мыть мотор – занятие рискованное. Отчасти соглашусь, но не мыть мотор совсем – это уже не риск, а убийство. И дело не только в возможном перегреве (тут у нас масляной шубы нет, так что риск минимален), а в стремительной коррозии всего крепежа и элементов электропроводки. Так что первое, что посоветовали нам в сервисе, это собрать в кулак волю и помыть двигатель. Хорошо, это мы усвоили, что дальше?

А дальше – регламентное ТО. Поменять масло можно самому – ничего сложного нет. Правда, и экономия небольшая – всего 600 рублей. Но если их жалко, то идём за маслом (родное Elf 5W30 вполне неплохое, 3500 рублей), фильтром, и вперёд – на яму или подъёмник. Фильтр мы купили Goodyear (артикул GY1209). Он нисколько не хуже оригинала, а главное – и хорошо очищает масло за счёт финского фильтровального материала Ahlstrom, и стоит недорого. Сложность при замене только одна: как бы не сломать в двух местах руку, чтобы открутить старый фильтр и вкрутить новый. Теоретически с фильтром справиться можно, но первый раз это будет непросто.

Воздушный фильтр менять проще, и сервисе за это попросят 200 рублей. Тем не менее с ним тоже придётся повозиться. Дело в том, что придётся кое-что откручивать, а для этого понадобятся ключи Torx T-25. Так что берём хороший набор инструментов, немного ругаемся на Рено-Ниссан (там очень любят всякий нестандартный крепёж) и начинаем откручивать два винта крышки корпуса. Желательно заранее снять трубку вакуумного усилителя со штуцера ресивера, которая будет мешать процессу. После того, как крышка снята, можно вытащить старый фильтр. Прежде чем ставить новый, нужно убедиться, что корпус чистый. Бывает, фильтр прилегает недостаточно плотно и пропускает внутрь немного пыли и мусора. Их надо убрать (только не в корпус двигателя, а наружу!), после чего можно ставить новый фильтр. Мы поставили фильтр Goodyear (артикул GY2225), который со своим эластичным уплотнителем не даёт пыли попадать внутрь корпуса, а значит, и мотора. Итак, с ним закончили и пошли дальше.

Свечи тут недорогие (150 рублей штука), замена безо всяких особенностей. Не хочется самому – платите 300 рублей.

А вот с ремнём ГРМ есть некоторая особенность. Понятно, что менять его своими руками на 16-клапанном моторе не очень удобно, но дело не в этом. Дело в том, что регламент 2015 года рекомендует менять его каждые 90 тысяч километров. По наблюдениям специалистов, к этому времени ремень уже обычно заметно изношен, поэтому его рекомендуют менять по старому регламенту – раз в 60 тысяч. Особенно это важно в холодных регионах: там в морозы, бывает, ремень рвётся. Впрочем, менять ремень на Дастере недорого – 4 500 комплект для замены и 4 000 работа. Скромная цена за спокойствие.

Читать еще:  Замена тормозных дисков ауди а4

На этом же пробеге (каждые 60 тысяч) придётся заменить ремень допагрегатов. Стоит он 650 рублей (да, в этот раз мы даже не ищем аналоги – расходники на Дастер стоят вполне адекватно), замена обойдётся в 800.

Каких-то серьёзных недочётов под капотом мы не нашли. Немного сопливит сальник насоса ГУРа, и его нужно будет заменить. И есть небольшое запотевание прокладок коллектора и клапанной крышки. Потёков нет, есть именно запотевание, так что ничего страшного пока нет. В будущем, конечно, надо будет их заменить.

Трансмиссия

У нашего Дастера полный привод и механическая коробка передач. Механика – лучший выбор, автомат DP8, который стоит тут с полным приводом, не самый лучший выбор. Об этой АКП мы рассказывали много, у нас ее тут нет, так что не будем отвлекаться на наше любимое занятие – оскорбление коробок серии DP/AL4. Перейдём сразу к машине.

В механической коробке, как ни странно, тоже надо менять масло. Причём на Дастере его рекомендуют менять достаточно часто – раз в 60 тысяч. Потребуется 2,4 трансмиссионки и 1200 рублей на оплату работы. С тем же интервалом меняем масло в раздатке. Но тут всё обойдётся чуть дешевле: 900 рублей за литр масла и 800 рублей за его замену. И ещё одна операция каждые те же 60 тысяч – замена масла в редукторе заднего моста. Любое масло 75W90 (1,2 л), 800 рублей – и всё, на этом регламентные работы закончены. Но у нас есть проблемка.

В принципе, состояние трансмиссии для пробега 150 тысяч очень неплохое. Сломаться там может только что-то в карданном приводе. Так оно и произошло: крестовина очень заметно пострадала от коррозии. Её нужно будет ремонтировать. Стоит это недорого – в пределах пяти тысяч. Правда, отдельно придётся заплатить за снятие и установку, а тут как пойдёт: сумма будет зависеть от сложности процесса.

Немного потеет стык между коробкой и раздаткой. Чтобы убедиться в том, что виновата прокладка, стык нужно отмыть и проследить за появлением масла. Пока ничего страшного нет, говорить о срочном ремонте рано.

И ещё одно замечание: за заднем редукторе сбоку виден провод датчика муфты. Его легко оборвать первой же крепкой веткой на лесной дороге (как и провод лямбда-датчика), так что лучше поставить на редуктор защиту. Её можно найти в магазинах, которые занимаются всем, что построено на платформе В0.

Ходовая часть и тормоза

У передних тормозов есть одна особенность: внутренний кожух диска спереди имеет открытую часть, туда попадает грязь, и иногда диски просто гниют. Особенно у тех, кто любит гонять по грязи. Проблема не повальная и недорогая в решении: хорошие диски стоят в пределах шести тысяч, их замена обойдётся в 1600 рублей. В остальном с тормозами всё хорошо, никакими родовыми «болячками» они не страдают. Периодически надо будет менять колодки (они стоят в пределах двух тысяч, аналогов много, работа – 900 рублей за ось), но этим приходится заниматься на любой машине, не только на Дастере.

В ходовую часть пришлось вложиться. Машина много ездит по плохим дорогам (её для этого и покупали), обычно – груженая. Менять пришлось всё и сразу, поэтому в ходовую вложили сразу 40 тысяч рублей. По сегодняшним меркам это немного, учитывая, что сзади у нас стоит многорычажка (на переднеприводных Дастерах стоит балка). Что здесь обошлось дороже всего? Скорее всего, рычаги передней подвески – приличные стоят по 3200 за штуку (замена 2000). Не самые дешёвые задние ступичные подшипники – 4200 (передние всего 2600), но служат они обычно долго. В случае чего их замена стоит 1900 за задние и 2400 за передние.

Ещё походит: ремонт и обслуживание Renault Duster I

Дастер – это как фильмы Фёдора Бондарчука. Можно не признавать как искусство, но отрицать существование нельзя. Дастеров много, они популярны, неоднозначны и рассчитаны на очень и очень массовое потребление. И многие их любят. Иногда даже заслуженно.

Немного истории

История Дастера скучна, но напомнить её надо. Наверное, не все помнят, что впервые Дастер появился в 1980 году. Само собой, к современному Дастеру он абсолютно никакого отношения не имел. Просто так получилось, что румынский ARO 10 в Великобритании был известен под именем Dacia Duster.

А вот наш сегодняшний герой появился только в 2009 году, причём продажи (кроме России) начались только в 2010 году. Кроссоверный бум уже вовсю катился по нашей стране, и затягивать с выходом этого автомобиля на отечественный рынок было нельзя. Но затянули, и в итоге первые обладатели Дастера в России появились в 2012 году.

Задача перед Рено-Ниссан стояла сложная: сделать машину не только быстро, но и дёшево. Но у этих ребят на такой случай наготове была платформа В0, на которой можно построить всё, от седана до хетчбека. В этот раз построили кроссовер. Оно оказался весьма «логаноподобным», причём дело не только в передних дверях от Сандеро, но и во многом другом. Во-первых, ещё на стадии предзаказа Дастер стал бестселлером. И впоследствии он прочно обосновался в топе продаж на многие годы. Ну и во-вторых, самые простые комплектации в 2012 году очень напоминали самые простые комплектации Логана. У машины были колёса, руль, тормоза, мотор и коробка передач. Но и этого хватило для ошеломительного успеха: первый миллион Дастеров выпустили за пять лет.

В 2015 году вышел рестайлинговый Дастер, но сегодня речь не о нём. Наша машина – одна из самых ранних. Интересно, как она себя чувствует в своём возрасте? Спойлер: неплохо.

Двигатель

У Дастеров было несколько моторов: бензиновый 16-клапанный K4M объёмом 1,6 литра (102 л.с. до рестайлинга и до 114 л.с. после), двухлитровый F4R (135 и 143 л.с. соответственно) и дизельный 1,5-литровый K9K (90 и 109 л.с.). В нашей машине стоит самый простенький К4М мощностью 1,6 л.с. Но простенький – это не значит, что плохой. Мотор этот очень удачный, с хорошим ресурсом и недорогим обслуживанием. Посмотрим, что во сколько обойдётся.

Но начнём не с замены масла (хотя обычно мы с него и начинаем), а с важного замечания. Обратите внимание на цвет мотора. То, что его покрывает, это остатки реагентов с дороги. Мотор не мыли уже долго, и это плохо. Кто-то скажет, что мыть мотор – занятие рискованное. Отчасти соглашусь, но не мыть мотор совсем – это уже не риск, а убийство. И дело не только в возможном перегреве (тут у нас масляной шубы нет, так что риск минимален), а в стремительной коррозии всего крепежа и элементов электропроводки. Так что первое, что посоветовали нам в сервисе, это собрать в кулак волю и помыть двигатель. Хорошо, это мы усвоили, что дальше?

Читать еще:  Фольксваген поло разболтовка дисков

А дальше – регламентное ТО. Поменять масло можно самому – ничего сложного нет. Правда, и экономия небольшая – всего 600 рублей. Но если их жалко, то идём за маслом (родное Elf 5W30 вполне неплохое, 3500 рублей), фильтром, и вперёд – на яму или подъёмник. Фильтр мы купили Goodyear (артикул GY1209). Он нисколько не хуже оригинала, а главное – и хорошо очищает масло за счёт финского фильтровального материала Ahlstrom, и стоит недорого. Сложность при замене только одна: как бы не сломать в двух местах руку, чтобы открутить старый фильтр и вкрутить новый. Теоретически с фильтром справиться можно, но первый раз это будет непросто.

Воздушный фильтр менять проще, и сервисе за это попросят 200 рублей. Тем не менее с ним тоже придётся повозиться. Дело в том, что придётся кое-что откручивать, а для этого понадобятся ключи Torx T-25. Так что берём хороший набор инструментов, немного ругаемся на Рено-Ниссан (там очень любят всякий нестандартный крепёж) и начинаем откручивать два винта крышки корпуса. Желательно заранее снять трубку вакуумного усилителя со штуцера ресивера, которая будет мешать процессу. После того, как крышка снята, можно вытащить старый фильтр. Прежде чем ставить новый, нужно убедиться, что корпус чистый. Бывает, фильтр прилегает недостаточно плотно и пропускает внутрь немного пыли и мусора. Их надо убрать (только не в корпус двигателя, а наружу!), после чего можно ставить новый фильтр. Мы поставили фильтр Goodyear (артикул GY2225), который со своим эластичным уплотнителем не даёт пыли попадать внутрь корпуса, а значит, и мотора. Итак, с ним закончили и пошли дальше.

Свечи тут недорогие (150 рублей штука), замена безо всяких особенностей. Не хочется самому – платите 300 рублей.

А вот с ремнём ГРМ есть некоторая особенность. Понятно, что менять его своими руками на 16-клапанном моторе не очень удобно, но дело не в этом. Дело в том, что регламент 2015 года рекомендует менять его каждые 90 тысяч километров. По наблюдениям специалистов, к этому времени ремень уже обычно заметно изношен, поэтому его рекомендуют менять по старому регламенту – раз в 60 тысяч. Особенно это важно в холодных регионах: там в морозы, бывает, ремень рвётся. Впрочем, менять ремень на Дастере недорого – 4 500 комплект для замены и 4 000 работа. Скромная цена за спокойствие.

На этом же пробеге (каждые 60 тысяч) придётся заменить ремень допагрегатов. Стоит он 650 рублей (да, в этот раз мы даже не ищем аналоги – расходники на Дастер стоят вполне адекватно), замена обойдётся в 800.

Каких-то серьёзных недочётов под капотом мы не нашли. Немного сопливит сальник насоса ГУРа, и его нужно будет заменить. И есть небольшое запотевание прокладок коллектора и клапанной крышки. Потёков нет, есть именно запотевание, так что ничего страшного пока нет. В будущем, конечно, надо будет их заменить.

Трансмиссия

У нашего Дастера полный привод и механическая коробка передач. Механика – лучший выбор, автомат DP8, который стоит тут с полным приводом, не самый лучший выбор. Об этой АКП мы рассказывали много, у нас ее тут нет, так что не будем отвлекаться на наше любимое занятие – оскорбление коробок серии DP/AL4. Перейдём сразу к машине.

В механической коробке, как ни странно, тоже надо менять масло. Причём на Дастере его рекомендуют менять достаточно часто – раз в 60 тысяч. Потребуется 2,4 трансмиссионки и 1200 рублей на оплату работы. С тем же интервалом меняем масло в раздатке. Но тут всё обойдётся чуть дешевле: 900 рублей за литр масла и 800 рублей за его замену. И ещё одна операция каждые те же 60 тысяч – замена масла в редукторе заднего моста. Любое масло 75W90 (1,2 л), 800 рублей – и всё, на этом регламентные работы закончены. Но у нас есть проблемка.

В принципе, состояние трансмиссии для пробега 150 тысяч очень неплохое. Сломаться там может только что-то в карданном приводе. Так оно и произошло: крестовина очень заметно пострадала от коррозии. Её нужно будет ремонтировать. Стоит это недорого – в пределах пяти тысяч. Правда, отдельно придётся заплатить за снятие и установку, а тут как пойдёт: сумма будет зависеть от сложности процесса.

Немного потеет стык между коробкой и раздаткой. Чтобы убедиться в том, что виновата прокладка, стык нужно отмыть и проследить за появлением масла. Пока ничего страшного нет, говорить о срочном ремонте рано.

И ещё одно замечание: за заднем редукторе сбоку виден провод датчика муфты. Его легко оборвать первой же крепкой веткой на лесной дороге (как и провод лямбда-датчика), так что лучше поставить на редуктор защиту. Её можно найти в магазинах, которые занимаются всем, что построено на платформе В0.

Ходовая часть и тормоза

У передних тормозов есть одна особенность: внутренний кожух диска спереди имеет открытую часть, туда попадает грязь, и иногда диски просто гниют. Особенно у тех, кто любит гонять по грязи. Проблема не повальная и недорогая в решении: хорошие диски стоят в пределах шести тысяч, их замена обойдётся в 1600 рублей. В остальном с тормозами всё хорошо, никакими родовыми «болячками» они не страдают. Периодически надо будет менять колодки (они стоят в пределах двух тысяч, аналогов много, работа – 900 рублей за ось), но этим приходится заниматься на любой машине, не только на Дастере.

В ходовую часть пришлось вложиться. Машина много ездит по плохим дорогам (её для этого и покупали), обычно – груженая. Менять пришлось всё и сразу, поэтому в ходовую вложили сразу 40 тысяч рублей. По сегодняшним меркам это немного, учитывая, что сзади у нас стоит многорычажка (на переднеприводных Дастерах стоит балка). Что здесь обошлось дороже всего? Скорее всего, рычаги передней подвески – приличные стоят по 3200 за штуку (замена 2000). Не самые дешёвые задние ступичные подшипники – 4200 (передние всего 2600), но служат они обычно долго. В случае чего их замена стоит 1900 за задние и 2400 за передние.

Читать еще:  Почему не работает датчик топлива

Причины чистки дроссельного узла машины

Чистка дросселя позволяет удалить слой посторонних отложений:

  • осевших на внешней поверхности корпуса;
  • сформировавшихся на стенках канала, оси и плоскостях щитка.

Оседание пыли

Основной причиной образования слоя грязи на дросселе является изношенный воздушный фильтр, который пропускает мелкодисперсную пыль. При работе поршневого двигателя внутреннего сгорания часть образующихся газов прорывается в картер, который соединен вентиляционной трубкой с полостью фильтра. Газы, содержащие пары топлива и моторного масла, подаются обратно в камеры сгорания и дожигаются. При этом часть масла оседает на стенках корпуса воздушного фильтра и дроссельной заслонки.

Загрязнения дроссельного узла образованы мелкой пылью, которая смешивается с частичками масла и образует слой налета. Из-за посторонних частиц на стенках нарушается скорость течения потока воздуха. Уменьшение проходного сечения не корректируется датчиком положения заслонки, что приводит к провалам оборотов и самопроизвольной остановке силового агрегата.

Количество частиц смазки в потоке картерных газов увеличивается при использовании материалов с несоответствующей вязкостью, а также при нарушении регламента технического обслуживания.

Устройство управляет работой силового агрегата на холостых оборотах. Шток регулятора перекрывает/открывает отверстие в корпусе дроссельной заслонки, через который воздух подается во впуск и камеры сгорания. Если регулятор выходит из строя, в моторе плавают обороты, двигатель может даже заглохнуть. Для точного выяснения причин также потребуется компьютерная диагностика.

Он собирает информацию о давлении во впуске, благодаря чему определяет нагрузку на силовой агрегат, а именно – количество проходящего через него воздуха. Это помогает блоку управления рассчитать, какую дозу топлива необходимо впрыскивать. Выход датчика из строя приводит к нестабильной работе силового агрегата или проблемам с запуском.

Сено, но не металлолом

Несмотря на то, что внешне Duster выглядит довольно собранным и крепким, ходовая его часть оказалась не готовой к российским реалиям. Типичными слабыми местами в подвеске являются амортизаторы и подшипники ступиц, которые порой не доживают и до 60 тыс.км. Все остальные элементы ходовой обычно держатся гораздо дольше, однако, полноприводные варианты могут страдать преждевременным износом сайлентблоков задней многорычажки, особенно у любителей геометрического бездорожья. «Плавание» на прямой и выдавленные из своих посадочных мест «резинки» рычагов подскажут момент, когда необходимо взяться за ремонт.

«Плавающий» на прямой зад означает, что пришло время обновить задние сайлентблоки. У этого экземпляра уже есть проблемы с резинками – одну из них выдавило из посадочного места

Мягкие пружины Renault Duster позволяют покайфовать на неровных покрытиях. Плата за комфорт наступает плавно, месяц за месяцем кроссовер неумолимо теряет клиренс. Так что привезти с полей сено во двор всегда пожалуйста, но грузить в салон металлолом не стоит, посадите пружины, пробьете амортизаторы и не забывайте про сайлентблоки абзацем выше.

Владельцы переднеприводных машин в задней подвеске будут менять только амортизаторы, так как балка есть-пить не просит. Полноприводные версии сложнее – с многорычажкой

Большинство подержанных Duster на осмотре имели проблемы с рулевым управлением. Как правило, нарекания вызывают масляные течи через силовые патрубки или датчик усилителя. Очень часто жидкость уходит через манжету насоса ГУР. Так что повод для торга ищите в первую очередь там. Бежит насос, скинь еще 20 тысяч. Рулевые наконечники и тяги тоже не долгожители, до 100 тыс.км обычно меняются и те и другие.

С системой усилителя руля просто беда. Бежит то насос, то трубки, то датчик давления

Скачки оборотов мотора: как исправить

Теперь давайте поговорим о том, что может предпринять подкованный в автомеханике владелец транспортного средства.

Подсос воздуха

Как мы уже упоминали выше, это явление наблюдается при условии плохой герметизации. Её то и нужно проверить в первую очередь. Можно снимать по отдельности каждый шланг магистрали подачи воздуха к впускному коллектору и продувать его. Чтобы упростить задачу можно обработать шланги WD-40. На месте испарения состава будет трещина. Шланг лучше заменить.

Регулятор холостого хода

Состояние этого прибора измеряется мультиметром. Необходимо снять показания сопротивления, если они в пределах от 40 до 80 Ом, то требуется замена.

Клапан вентиляции картера

Он имеет свойства загрязняться со временем и оказывать влияние на число оборотов двигателя. Чтобы прочистить клапан, необходимо разобрать масляный картер и извлечь его. Промывка в керосине избавит от масляного шлама. После процедуры необходимо просушить запчасть и установить обратно.

Замена ДМРВ

Датчик массового расхода воздуха очень деликатный и в случае поломки ремонту не подлежит. Его можно только заменить.

Дроссельная заслонка

Этот случай характерен для механического привода заслонки. Если она заедает, то для того чтобы исправить ситуацию её нужно извлечь и промыть, а затем установить обратно, выставив правильное положение. Есть вариант промывки без демонтажа. Для очистки используется специальный аэрозоль, который можно найти в любом магазине автозапчастей.

Регулировка холостого хода двигателя

Это стоит делать только в том случае, если вы точно уверены в своих силах. Сотрудникам автосервисов нередко приходится исправлять результат действий неопытного наладчика. Процесс выполняется при помощи отвертки, ей регулируются винты количества и качества оборотов.

Электромагнитный клапан карбюратора

Если эта часть установки неисправна, то двигатель может работать только на подсосе воздуха. Ремонту не подлежит, только замена.

Жиклёр холостого хода

Водители с большим стажем могут сказать, что чистка этой детали очень трудоёмкий процесс. Утверждение давно потеряло свою актуальность, сегодня не требуется извлекать жиклёр для того, чтобы привести его в порядок. В него вливается специальное чистящее средство и оставляется на несколько минут. Затем жидкость сливается, а остатки грязи выдуваются напором воздуха.

Обработка лопастей ТНВД от коррозии

Эта процедура также выполняется специальным чистящим составом. Его просто распыляют на горловину топливного бака перед его заправкой. Других действий не требуется.

Теперь вы знаете почему плавают обороты на холостом ходу и как можно исправить ситуацию. Но хотим повторить ещё раз, при возникновении такого явления, не затягивайте и обязательно обратитесь в СТО. Это позволит решить проблему на ранней стадии и не усугубить ситуацию, последнее может повлечь значительное увеличение стоимости ремонта. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. Делитесь статьёй и оставайтесь с нами.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector