Autoimperia-orel.ru

Авто Империя
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2109: ремонт и эксплуатация своими силами

Ваз 2109: ремонт и эксплуатация своими силами

Ваз 2109 ремонт и эксплуатация

Любимое многими нашими гражданами транспортное средство, популярное еще со времен 90-ых годов прошлого века, легендарная «девятка», имеет массу преимуществ и достоинств. На ваз 2109 ремонт и эксплуатация проводится легко и просто.
Эта машина относится к классу переднеприводных автомобилей отечественного производства.Наверное, и поэтому на ваз 2109 эксплуатация и ремонт настолько просты в условиях наших дорог.
Ведь, по сути, данный автомобиль предназначен для передвижения по не слишком ровным дорожным покрытиям. Это, конечно же, не вездеход, но не раз машина этой модели Ваз достойно выходила из трудных и сложных ситуаций.
Данная статья написана в целях ознакомления читателя с темой грамотной эксплуатации этого транспортного средства. А, как известно, можно избежать частого ремонта, если следовать инструкции по грамотной эксплуатации автомобиля.

Техническое руководство по автомобилю ВАЗ 2109 1987+

ВАЗ-2109 Спутник/Lada Samara — переднеприводный пятидверный хэтчбек Волжского автозавода.

В отличие от своей соплеменницы «восьмерки» ВАЗ-2109 Спутник/Lada Samara рассматривается как более «солидная» машина для семейного человека — сказывается наличие пяти дверей и, как следствие, менее экспрессивный облик. Однако этот пятиместный хэтчбек (особенно первых лет выпуска) не избежал участи именоваться «зубилом» за характерные клиновидные обводы кузова.

Переднеприводный ВАЗ-2109 начали продавать с 1987 года. А более удачную модификацию «девятки» ВАЗ-21093 выпустили в 1990-м году, естественно, с повышением цены по сравнению с 2109. Новое решение передней части с коротким крылом и отдельным сегментом передка и радиатора было выполнено в связи с унификацией с седаном ВАЗ-21099, на котором устанавливали «длинные» крылья. Салон идентичен другим моделям «Спутника». С начала 90-х автомобили в комплектации «Люкс» оснащают иной, более современной панелью приборов с тахометром и маршрутным компьютером. Применяемая гамма двигателей пополнилась мотором с системой распределенного впрыска топлива, обеспечивающим повышение динамических свойств и улучшения топливной экономичности. На часть выпуска автомобилей предусмотрена установка противоугонной системы. Дополнительные удобства создают осуществляемые с места водителя электроблокировка дверей и электроуправление стеклоподъемниками. Бортовая система контроля напоминает о непристегнутых ремнях безопасности, неполном закрытии дверей, оставленном ключе зажигания и работоспособности отдельных узлов.

Базовый ВАЗ-2109 оснащали поперечно расположенным карбюраторным 1,3-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 65 л.с., с которым полностью загруженный автомобиль (полезная нагрузка 425 кг) разгоняется до 100 км/ч за 18 с и достигает скорости 156 км/ч. Его прекратили выпускать с 1997 года в связи с прекращением производства недостаточно мощных двигателей типа ВАЗ-2108. Более стильную модель ВАЗ-21093 (которая теперь является единственной «девяткой» в заводской программе) оснащают 72-сильным 1,5-литровым двигателем ВАЗ-21083, у которого при сохранении скоростных и экономических параметров на секунду лучший результат по разгону с места до сотни. ВАЗ-21093i — с 1,5-литровым инжекторным двигателем. Так же выпускалась модификация с двигателем рабочим объемом 1,1 л (ВАЗ-21091).

Очень мало экземпляров ВАЗ-2109 оснащали четырехступенчатой коробкой передач, в основном на рынке присутствуют машины, укомплектованные пятиступенчатой механической КП, которую в дальнейшем стали устанавливать на все модели семейства «Самара». Резкий и чуткий, с хорошей обратной связью рулевой механизм достаточно надежен, однако каждые 50 тыс. км пробега следует проводить регулировку зацепления шестерня-рейка на СТО, но качество работы нужно обязательно проверять самим. Попадаются также варианты с «правым рулем», их индексы 21096 (1,3 л) и 21098 (1,5 л). Передняя подвеска McPnerson несколько жестковата (маловат ход отбоя), но при скоростной езде она обеспечивает стабильный прямолинейный выбег. Особо можно отметить варианты с кузовом «кабриолет», выпускаемые ПО «Тантал». Впрочем, реальность существования их прототипа, а тем более серийного его выпуска, вызывает большие сомнения.

Салон автомобиля может быть строго практичен и с претензией на комфорт. В первом варианте — лаконичная «низкая» приборная панель, которая тем не менее достаточно удобна. Передние кресла оборудованы подголовниками. Для передних сидений верхние точки крепления ремней безопасности регулируются по высоте. Во втором варианте — более информативная «высокая» приборная панель обеспечивает четкий контроль за состоянием бортовых систем автомобиля. Установка улучшенного интерьера (тканевые обивки сидений, обивки дверей со вставками) позволяет автомобилю приобрести элементы престижности. При сложенном заднем сидении автомобиль трансформируется в грузопассажирский вариант, подобный «универсалу». Дополнительное преимущество дает 5-дверный кузов, превращающий эту модель в «семейный» универсальный автомобиль.

В 1995-м передняя часть вновь прошла рестайлинг: решетка радиатора перестала оплавляться. Последнюю косметическую модернизацию провели в середине 1997 года. В остальном комплектация фактически не менялась. Пластмасса в салоне гремит так же, как и на первых выпусках «Спутника».

Так как в России успешно продают реэкспортные хэтчбеки семейства ВАЗ-2109, на рынке могут встречаться модели различных исполнений (L, GL и т.п.) и уровней комплектации. Однако экспортное имя Samara может быть написано и на типично внутреннем автомобиле, так как панель с надписью недолго прикрепить самому. Будьте внимательны: для подержанного «Спутника» уже не имеет значения, для экспорта в какую страну он предназначался.

Пятидверный хэтчбек в настоящее время выпускают также и в»полицейском варианте» ВАЗ-2109-90 с компактным двухсекционным 654-кубовым роторно-поршневым двигателем Ванкеля — ВАЗ-415, позволяющим достать иномарки правонарушителей на скорости 200 км/ч. С этим силовым агрегатом хэтчбек снаряженной массой 1015 кг разгоняется до 100 км/ч за 8 с и потребляет 10 л бензина АИ-93 на 100 км пробега. ВАЗ-21093 пытались воскресить в Финляндии на предприятии. Основные поставки предназначались для Европы, где значительно упал рейтинг марки Lada, которой уже не помогали и специально подготовленные экспортные модификации Samara 1500i с впрыском топлива. Но значительную часть машин реэкспортировали в Россию (пока не подняли ввозные пошлины), потом производство свернули. По причине относительно высокой стоимости ВАЗ-21093 на внутреннем рынке стандартные для Европы оборудование и системы, обеспечивающие безопасность (надувная подушка, штатная сигнализация, каталитический нейтрализатор), устанавливают только по заказу. Машины, производимые для отечественного рынка, до сих пор подводит качество, что и определяло (до кризиса) пересадку многих владельцев этого автомобиля на недорогие иномарки. И все-таки «девятка» — постоянный объект «рукоприкладства» тюнинговых фирм. Список опций в этом случае богатый: электропакет, легкосплавные диски колес, четырехфарная система головного освещения, различные аэродинамические и эстетические детали обвески для кузова. В числе преимуществ можно назвать довольно высокие для отечественных автомобилей динамические качества, отличную управляемость, устойчивость на высоких скоростях и скользких дорогах и невысокую цену (в долларах, по крайней мере — после кризиса).

В модельном ряду АО «АВТОВАЗ» 2001-2002 гг. представлены модификации ВАЗ-21093 с карбюраторным и впрысковым двигателями. Предусмотрены следующие варианты исполнения: для автомобилей с карбюраторными двигателями — «стандарт» (ВАЗ-21093-00), «норма» (ВАЗ-21093-01) и «люкс» (ВАЗ-21093-02), для автомобилей с двигателями с распределенным впрыском топлива — «стандарт» (ВАЗ-21093-20), «норма» (ВАЗ-21093-21) и «люкс» (ВАЗ-21093-22).

Краткое содержание руководства ВАЗ 2109 1987+

  • Описание автомобиля
    • Описание автомобиля
    • Внешний вид
    • Подкапотное пространство
    • Подкапотное пространство
    • Подкапотное пространство
    • Общие данные
    • Технические характеристики
    • Паспортные данные
    • Паспортные данные
    • Паспортные данные
  • Эксплуатация автомобиля
    • Эксплуатация автомобиля
    • Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации
    • Боковые двери
    • Крышка багажника
    • Открытие и закрытие капота
    • Багажное отделение
    • Регулировка передних сидений
    • Органы управления
    • Вентиляция и отопление салона
    • Устранение запотевания или обмерзания стекол
  • Техническое обслуживание автомобиля
    • Техническое обслуживание автомобиля
    • Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач
    • Проверка герметичности системы охлаждения
    • Проверка герметичности топливной системы
    • Замена охлаждающей жидкости
    • Замена масляного фильтра и масла в двигателе
    • Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
    • Проверка и регулировка ремня привода генератора
    • Замена ремня привода генератора
    • Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера
    • Замена ламп
  • Уход за автомобилем
    • Уход за автомобилем
    • Мойка автомобиля
    • Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова
    • Смазка кузова
    • Прочистка дренажных отверстий
    • Хранение автомобиля
    • Подготовка к зимней эксплуатации
    • Советы по пуску двигателя в сильный мороз
    • Что полезно купить к зиме
    • Советы по зимней эксплуатации автомобиля
  • Неисправности в пути
    • Неисправности в пути
    • Двигатель
    • Проверка электрооборудования
    • Появились посторонние стуки
    • Вибрация и удары на рулевом колесе
    • Проблемы с тормозами
    • Прокол колеса
  • Ходовая часть
    • Ходовая часть
    • Передняя подвеска
    • Задняя подвеска
  • Рулевое управление
    • Рулевое управление
    • Рулевое колесо
    • Рулевая колонка
    • Механизм рулевого управления
    • Замена рулевых тяг
  • Тормозная система
    • Тормозная система
    • Тормозной механизм переднего колеса
    • Тормозной механизм заднего колеса
    • Колесный цилиндр
    • Привод тормозных механизмов
  • Электрооборудование
    • Электрооборудование
    • Блок реле и предохранителей
    • Генератор
    • Стартер
    • Освещение и световая сигнализация
    • Отопитель
    • Стеклоочистители
    • Звуковой сигнал
    • Система зажигания
    • Панель приборов (высокая)
  • Кузов
    • Кузов
    • Замена переднего буфера
    • Замена заднего буфера
    • Замена облицовки радиатора
    • Замена переднего крыла
    • Cнятие и установка капота
    • Регулировка капота
    • Регулировка замка капота
    • Передняя дверь
    • Задняя дверь
  • Двигатель и его системы
    • Двигатель и его системы
    • Снятие и установка двигателя
    • Регулировка зазоров в приводе клапанов
    • Система питания
    • Система смазки
    • Система охлаждения
    • Система выпуска отработавших газов
    • Полная разборка двигателя
    • Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт
    • Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка
    • Головка блока цилиндров
    • Регулировка карбюратора
  • Трансмиссия
    • Трансмиссия
    • Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали
    • Снятие коробки передач
    • Установка коробки передач
    • Регулировка привода сцепления
    • Разборка коробки передач
    • Осмотр и дефектовка деталей коробки передач
    • Вторичный вал коробки передач
    • Первичный вал коробки передач
    • Дифференциал
    • Привод сцепления
    • Привод передних колес
  • Приложения
    • Приложения
Читать еще:  Где находится датчик давления масла

Руководства по маркам

  • Audi
  • BMW
  • Chevrolet
  • Citroen
  • Daewoo
  • Ford
  • Honda
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • Jeep
  • Kia
  • Lexus
  • Mazda
  • Mercedes
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Renault
  • Saab
  • Skoda
  • Subaru
  • Suzuki
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • АЗЛК
  • ВАЗ
  • ГАЗ
  • Иж
  • УАЗ

AutoDocBook

© 2020 Все права защищены.
Незаконное копирование запрещено.
E-mail: [email protected]

Инструкция по эксплуатации «девятки»

Для того чтобы автомобиль был всегда на ходу, необходимо тщательно изучить советы профессионалов.

  1. Обслуживать машину можно, только прочитав руководство по эксплуатации. В большинстве случаев лучше, если сервисные услуги выполняются на станции технического обслуживания.
  2. Необходимо всегда делать отметки в сервисной книге о проведенных работах. Так в случае необходимости всегда можно воспользоваться гарантией на автомобиль.
  3. Прежде чем отправляться в путь, нужно всегда прогревать автомобиль на холостых оборотах. Таким образом можно продлить срок эксплуатации двигателя.
  4. Перед запуском двигателя рычаг скоростей всегда должен находиться в нейтральном положении.
  5. Необходимо всегда соблюдать показатели грузоподъемности автомобиля. Они должны соответствовать разрешенному весу, о чем говорит инструкция по эксплуатации машины. Если уровень грузоподъемности будет намного выше положенного, быстро выйдет из строя подвеска, сотрутся покрышки.
  6. Нужно постоянно следить за давлением в шинах. Если оно не будет соответствовать норме, то начнет быстро стираться протектор. Причем езда на шинах с пониженным давлением далеко небезопасна. Автомобиль становится плохо управляемым.
  7. Нужно всегда заливать топливо той марки, которая указана в руководстве по эксплуатации.

Эти простые правила являются главными и должны обязательно выполняться. Однако с течением времени автомобилю все равно потребуется ремонт. Изнашиваются детали, выходят из строя некоторые основные узлы.

Особенности передней подвески

Этот узел проверяется в первую очередь. Ведь автомобиль переднеприводный, поэтому состояние подвески должно всегда стоять на первом месте. Важнейшими составляющими подвески являются стойки. За их состоянием нужно всегда следить и проводить постоянный профилактический осмотр.

Передняя подвеска состоит из нескольких групп деталей, которые предназначены для гашения вибрации, ударов и подскоков на неровной дороге. В первую группу входят узлы, которые крепят стойки к кузову автомобиля. Сюда же относится и корпус машины.

Во второй группе расположился гидравлический амортизатор, который вмонтирован в стойку. Инструкция ВАЗ 2109 говорит о том, что ремонт подвески можно свести к минимуму, если постоянно проводить профилактический осмотр.

Это касается тщательной ревизии на предмет наличия трещин, появления деформаций и так далее. Руководство по эксплуатации предписывает осуществлять проверку всех резиновых деталей, состояние шаровых шарниров и величину осадки телескопических стоек.

Детально о коробке передач

Трансмиссия автомобиля подвергается колоссальным нагрузкам. Ее можно назвать важнейшим узлом машины после двигателя. Коробка требует обязательного профилактического осмотра. Его можно проводить самостоятельно. Это поможет продлить жизнь коробки до первого ремонта.

1. Картер коробки передач. 2. Пробка заливного и контрольного отверстий. 3. Пробка сливного отверстия. 4. Регулировочное кольцо. 5. Привод левого переднего колеса. 6. Ведомая шестерня I передачи вторичного вала. 7. Муфта синхронизатора I, II передач и заднего хода. 8. Ведомая шестерня II передачи вторичного вала. 9. Стопорное кольцо. 10. Упорное полукольцо. 11. Ведомая шестерня III передачи вторичного вала. 12. Ступица муфты синхронизатора III и IV передач. 13. Ведомая шестерня IV передачи вторичного вала. 14. Игольчатый подшипник шестерни вторичного вала. 15. Упорная шайба шестерни IV передачи. 16. Шариковый подшипник вторичного вала. 17. Задняя крышка коробки передач. 18. Шариковый подшипник первичного вала. 19. Сапун. 20. Первичный вал. 21. Блокирующее кольцо синхронизатора III и IV передач. 22. Скользящая муфта синхронизатора III и IV передач. 23. Вилка скользящей муфты синхронизатора III и IV передач. 24. Сухарь фиксатора. 25. Шарик фиксатора. 26. Цилиндрический подшипник первичного вала. 27. Рычаг вилки выключения сцепления. 28. Втулка вала вилки выключения сцепления. 29. Картер сцепления. 30. Вилка выключения сцепления. 31. Подшипник выключения сцепления. 32. Роликовый подшипник вторичного вала. 33. Вторичный вал. 34. Ведомая шестерня главной передачи. 35. Роликовый конический подшипник дифференциала. 36. Коробка дифференциала. 37. Сателлит. 38. Стопорное кольцо полуосевой шестерни. 39. Полуосевая шестерня. 40. Ведущая шестерня привода спидометра. 41. Привод правого переднего колеса. 42. Привод спидометра в сборе. 43. Ось сателлитов. 44. Стопорное кольцо оси сателлитов. 45. Защитный чехол шарнира привода переключения передач. 46. Пластина крепления подшипника вторичного вала. 47. Ведомая шестерня V передачи вторичного вала. 48. Скользящая муфта синхронизатора V передачи. 49. Ступица муфты синхронизатора V передачи. 50. Упорная шайба. 51. Вторичный вал пятиступенчатой коробки передач. 52. Ведущая шестерня V передачи первичного вала. 53. Первичный вал пятиступенчатой коробки передач. 54. I. Детали синхронизатора. 55. II. Задняя часть пятиступенчатой коробки передач.

Если не следить за техническим состоянием коробки, не менять масло, то в скором времени начнут выходить из строя передачи. В некоторых случаях скорость начнет выключаться прямо на ходу, безо всяких причин. Ремонт и эксплуатация ВАЗ 2109 во многом зависят от возможностей автовладельца. Обслуживание и ремонт коробки передач включают в себя следующие процедуры:

  • удаляется старое масло;
  • снимается тяга привода;
  • проводится демонтаж троса сцепления;
  • убирается стартер, предварительно отсоединяется минусовая клемма аккумулятора;
  • демонтируются шаровые опоры.

Далее из коробки удаляются внутренние валы. Вместо них вставляются временные болванки. Подобная замена нужна для того, чтобы не произошло смещение с места полуосевых шестеренок. Затем выполняются следующие действия:

  • под двигатель кладутся дополнительные опоры;
  • снимаются подушки двигателя;
  • откручиваются болты крепления коробки к двигателю;
  • коробка снимается с автомобиля;
  • удаляется узел расположения троса сцепления;
  • снимается картерная крышка;
  • удаляется механизм включения пятой передачи;
  • проводится демонтаж муфты синхронизатора, причем снимается муфта совместно со ступицей;
  • убирается кольцо синхронизатора;
  • снимается упорная пластина;
  • извлекается игольчатый подшипник;
  • снимаются фиксаторы, крепящие ведущую шестерню.

После того как будет отсоединена пятая передача, аналогичным способом извлекаются и другие передачи. Потом вынимается шток вилок, извлекаются валы каждой скорости. Проводится демонтаж дифференциала, разбирается механизм выбора передачи.

Детали коробки передач должны быть тщательно осмотрены. Особо внимательно нужно отнестись к обследованию состояния подшипников. Из-за них коробка начинает гудеть, проявляется повышенный износ других ее узлов.

Несколько слов о механизме сцепления

Каждому водителю хорошо известно, как ведет себя машина, когда начинает выходить из строя система сцепления. Переключение передач становится очень сложным, иногда передача просто сбрасывается прямо на ходу. Поэтому, когда коробка будет демонтирована, нужно осмотреть и детали сцепления.

Диск и корзина не должны иметь никаких повреждений. При стирании диска его нужно заменить. При сборке коробки необходимо установить все новые сальники и прокладки. После разборки всегда появляется люфт в соединениях.

Новые сальники помогут ликвидировать такую неисправность. Другие важные детали автомобиля можно будет также проверить самостоятельно. Самое главное — делать все так, как гласит инструкция ВАЗ 2109.

В результате автомобиль будет всегда в идеальном состоянии. Ему не потребуется ремонт, который сегодня достаточно дорог. Поэтому не каждый сможет его сделать на станции технического обслуживания.

Техническое руководство по автомобилю ВАЗ 2109 1987+

ВАЗ-2109 Спутник/Lada Samara — переднеприводный пятидверный хэтчбек Волжского автозавода.

В отличие от своей соплеменницы «восьмерки» ВАЗ-2109 Спутник/Lada Samara рассматривается как более «солидная» машина для семейного человека — сказывается наличие пяти дверей и, как следствие, менее экспрессивный облик. Однако этот пятиместный хэтчбек (особенно первых лет выпуска) не избежал участи именоваться «зубилом» за характерные клиновидные обводы кузова.

Переднеприводный ВАЗ-2109 начали продавать с 1987 года. А более удачную модификацию «девятки» ВАЗ-21093 выпустили в 1990-м году, естественно, с повышением цены по сравнению с 2109. Новое решение передней части с коротким крылом и отдельным сегментом передка и радиатора было выполнено в связи с унификацией с седаном ВАЗ-21099, на котором устанавливали «длинные» крылья. Салон идентичен другим моделям «Спутника». С начала 90-х автомобили в комплектации «Люкс» оснащают иной, более современной панелью приборов с тахометром и маршрутным компьютером. Применяемая гамма двигателей пополнилась мотором с системой распределенного впрыска топлива, обеспечивающим повышение динамических свойств и улучшения топливной экономичности. На часть выпуска автомобилей предусмотрена установка противоугонной системы. Дополнительные удобства создают осуществляемые с места водителя электроблокировка дверей и электроуправление стеклоподъемниками. Бортовая система контроля напоминает о непристегнутых ремнях безопасности, неполном закрытии дверей, оставленном ключе зажигания и работоспособности отдельных узлов.

Базовый ВАЗ-2109 оснащали поперечно расположенным карбюраторным 1,3-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 65 л.с., с которым полностью загруженный автомобиль (полезная нагрузка 425 кг) разгоняется до 100 км/ч за 18 с и достигает скорости 156 км/ч. Его прекратили выпускать с 1997 года в связи с прекращением производства недостаточно мощных двигателей типа ВАЗ-2108. Более стильную модель ВАЗ-21093 (которая теперь является единственной «девяткой» в заводской программе) оснащают 72-сильным 1,5-литровым двигателем ВАЗ-21083, у которого при сохранении скоростных и экономических параметров на секунду лучший результат по разгону с места до сотни. ВАЗ-21093i — с 1,5-литровым инжекторным двигателем. Так же выпускалась модификация с двигателем рабочим объемом 1,1 л (ВАЗ-21091).

Очень мало экземпляров ВАЗ-2109 оснащали четырехступенчатой коробкой передач, в основном на рынке присутствуют машины, укомплектованные пятиступенчатой механической КП, которую в дальнейшем стали устанавливать на все модели семейства «Самара». Резкий и чуткий, с хорошей обратной связью рулевой механизм достаточно надежен, однако каждые 50 тыс. км пробега следует проводить регулировку зацепления шестерня-рейка на СТО, но качество работы нужно обязательно проверять самим. Попадаются также варианты с «правым рулем», их индексы 21096 (1,3 л) и 21098 (1,5 л). Передняя подвеска McPnerson несколько жестковата (маловат ход отбоя), но при скоростной езде она обеспечивает стабильный прямолинейный выбег. Особо можно отметить варианты с кузовом «кабриолет», выпускаемые ПО «Тантал». Впрочем, реальность существования их прототипа, а тем более серийного его выпуска, вызывает большие сомнения.

Читать еще:  Лада калина не работает электроусилитель руля

Салон автомобиля может быть строго практичен и с претензией на комфорт. В первом варианте — лаконичная «низкая» приборная панель, которая тем не менее достаточно удобна. Передние кресла оборудованы подголовниками. Для передних сидений верхние точки крепления ремней безопасности регулируются по высоте. Во втором варианте — более информативная «высокая» приборная панель обеспечивает четкий контроль за состоянием бортовых систем автомобиля. Установка улучшенного интерьера (тканевые обивки сидений, обивки дверей со вставками) позволяет автомобилю приобрести элементы престижности. При сложенном заднем сидении автомобиль трансформируется в грузопассажирский вариант, подобный «универсалу». Дополнительное преимущество дает 5-дверный кузов, превращающий эту модель в «семейный» универсальный автомобиль.

В 1995-м передняя часть вновь прошла рестайлинг: решетка радиатора перестала оплавляться. Последнюю косметическую модернизацию провели в середине 1997 года. В остальном комплектация фактически не менялась. Пластмасса в салоне гремит так же, как и на первых выпусках «Спутника».

Так как в России успешно продают реэкспортные хэтчбеки семейства ВАЗ-2109, на рынке могут встречаться модели различных исполнений (L, GL и т.п.) и уровней комплектации. Однако экспортное имя Samara может быть написано и на типично внутреннем автомобиле, так как панель с надписью недолго прикрепить самому. Будьте внимательны: для подержанного «Спутника» уже не имеет значения, для экспорта в какую страну он предназначался.

Пятидверный хэтчбек в настоящее время выпускают также и в»полицейском варианте» ВАЗ-2109-90 с компактным двухсекционным 654-кубовым роторно-поршневым двигателем Ванкеля — ВАЗ-415, позволяющим достать иномарки правонарушителей на скорости 200 км/ч. С этим силовым агрегатом хэтчбек снаряженной массой 1015 кг разгоняется до 100 км/ч за 8 с и потребляет 10 л бензина АИ-93 на 100 км пробега. ВАЗ-21093 пытались воскресить в Финляндии на предприятии. Основные поставки предназначались для Европы, где значительно упал рейтинг марки Lada, которой уже не помогали и специально подготовленные экспортные модификации Samara 1500i с впрыском топлива. Но значительную часть машин реэкспортировали в Россию (пока не подняли ввозные пошлины), потом производство свернули. По причине относительно высокой стоимости ВАЗ-21093 на внутреннем рынке стандартные для Европы оборудование и системы, обеспечивающие безопасность (надувная подушка, штатная сигнализация, каталитический нейтрализатор), устанавливают только по заказу. Машины, производимые для отечественного рынка, до сих пор подводит качество, что и определяло (до кризиса) пересадку многих владельцев этого автомобиля на недорогие иномарки. И все-таки «девятка» — постоянный объект «рукоприкладства» тюнинговых фирм. Список опций в этом случае богатый: электропакет, легкосплавные диски колес, четырехфарная система головного освещения, различные аэродинамические и эстетические детали обвески для кузова. В числе преимуществ можно назвать довольно высокие для отечественных автомобилей динамические качества, отличную управляемость, устойчивость на высоких скоростях и скользких дорогах и невысокую цену (в долларах, по крайней мере — после кризиса).

В модельном ряду АО «АВТОВАЗ» 2001-2002 гг. представлены модификации ВАЗ-21093 с карбюраторным и впрысковым двигателями. Предусмотрены следующие варианты исполнения: для автомобилей с карбюраторными двигателями — «стандарт» (ВАЗ-21093-00), «норма» (ВАЗ-21093-01) и «люкс» (ВАЗ-21093-02), для автомобилей с двигателями с распределенным впрыском топлива — «стандарт» (ВАЗ-21093-20), «норма» (ВАЗ-21093-21) и «люкс» (ВАЗ-21093-22).

Краткое содержание руководства ВАЗ 2109 1987+

  • Описание автомобиля
    • Описание автомобиля
    • Внешний вид
    • Подкапотное пространство
    • Подкапотное пространство
    • Подкапотное пространство
    • Общие данные
    • Технические характеристики
    • Паспортные данные
    • Паспортные данные
    • Паспортные данные
  • Эксплуатация автомобиля
    • Эксплуатация автомобиля
    • Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации
    • Боковые двери
    • Крышка багажника
    • Открытие и закрытие капота
    • Багажное отделение
    • Регулировка передних сидений
    • Органы управления
    • Вентиляция и отопление салона
    • Устранение запотевания или обмерзания стекол
  • Техническое обслуживание автомобиля
    • Техническое обслуживание автомобиля
    • Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач
    • Проверка герметичности системы охлаждения
    • Проверка герметичности топливной системы
    • Замена охлаждающей жидкости
    • Замена масляного фильтра и масла в двигателе
    • Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
    • Проверка и регулировка ремня привода генератора
    • Замена ремня привода генератора
    • Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера
    • Замена ламп
  • Уход за автомобилем
    • Уход за автомобилем
    • Мойка автомобиля
    • Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова
    • Смазка кузова
    • Прочистка дренажных отверстий
    • Хранение автомобиля
    • Подготовка к зимней эксплуатации
    • Советы по пуску двигателя в сильный мороз
    • Что полезно купить к зиме
    • Советы по зимней эксплуатации автомобиля
  • Неисправности в пути
    • Неисправности в пути
    • Двигатель
    • Проверка электрооборудования
    • Появились посторонние стуки
    • Вибрация и удары на рулевом колесе
    • Проблемы с тормозами
    • Прокол колеса
  • Ходовая часть
    • Ходовая часть
    • Передняя подвеска
    • Задняя подвеска
  • Рулевое управление
    • Рулевое управление
    • Рулевое колесо
    • Рулевая колонка
    • Механизм рулевого управления
    • Замена рулевых тяг
  • Тормозная система
    • Тормозная система
    • Тормозной механизм переднего колеса
    • Тормозной механизм заднего колеса
    • Колесный цилиндр
    • Привод тормозных механизмов
  • Электрооборудование
    • Электрооборудование
    • Блок реле и предохранителей
    • Генератор
    • Стартер
    • Освещение и световая сигнализация
    • Отопитель
    • Стеклоочистители
    • Звуковой сигнал
    • Система зажигания
    • Панель приборов (высокая)
  • Кузов
    • Кузов
    • Замена переднего буфера
    • Замена заднего буфера
    • Замена облицовки радиатора
    • Замена переднего крыла
    • Cнятие и установка капота
    • Регулировка капота
    • Регулировка замка капота
    • Передняя дверь
    • Задняя дверь
  • Двигатель и его системы
    • Двигатель и его системы
    • Снятие и установка двигателя
    • Регулировка зазоров в приводе клапанов
    • Система питания
    • Система смазки
    • Система охлаждения
    • Система выпуска отработавших газов
    • Полная разборка двигателя
    • Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт
    • Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка
    • Головка блока цилиндров
    • Регулировка карбюратора
  • Трансмиссия
    • Трансмиссия
    • Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали
    • Снятие коробки передач
    • Установка коробки передач
    • Регулировка привода сцепления
    • Разборка коробки передач
    • Осмотр и дефектовка деталей коробки передач
    • Вторичный вал коробки передач
    • Первичный вал коробки передач
    • Дифференциал
    • Привод сцепления
    • Привод передних колес
  • Приложения
    • Приложения

Руководства по маркам

  • Audi
  • BMW
  • Chevrolet
  • Citroen
  • Daewoo
  • Ford
  • Honda
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • Jeep
  • Kia
  • Lexus
  • Mazda
  • Mercedes
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Renault
  • Saab
  • Skoda
  • Subaru
  • Suzuki
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • АЗЛК
  • ВАЗ
  • ГАЗ
  • Иж
  • УАЗ

AutoDocBook

© 2020 Все права защищены.
Незаконное копирование запрещено.
E-mail: [email protected]

Кузовной ремонт ВАЗ 2109

Проблемы с кузовом у машин отечественного автопрома, к сожалению, не редкость. Подгнивающая арка, дырка в днище, съеденный коррозией порожек – все это распространенные явления на автомобилях местного производства. ВАЗ 2109 – не исключение. Стоит только влаге добраться до наименее защищенных элементов кузова, как вскоре после этого на них появляется первая ржавчина, а спустя еще некоторое время и более серьезные проблемы, вроде дыр в металле.

Основные очаги ржавчины

У данной модели авто больше всего страдают от коррозии:

  • передний пол, включая порожки и усилители;
  • нижняя часть топливного бака;
  • крылья автомобиля и двери;
  • поддомкратник;
  • задняя часть днища;
  • капот в районе аккумуляторного блока;
  • глушитель, лонжероны, отражатели оптики, крепления пола, бензобака, запаски и т.п.

Вовремя замеченные симптомы ржавчины – верный путь к спасению автомобиля от преждевременного выхода из строя. Хотя кузовные работы никогда не отличались легкостью, выполнить их в условиях собственного гаража, тем не менее, возможно. Главное, что нужно иметь для этого – набор инструментов: несколько разных рихтовочных молотков, болгарка с комплектом кругов для работы с ржавыми поверхностями, сварочный аппарат с баллоном (углекислота), фибровый, зачистной, лепестковый, отрезной круги, средства для антикоррозионной обработки, зубила и сверла по металлу, набор ключей, комплект отверток, пара домкратов, шнур с отвесом. Не помешают и приборы для диагностики поверхностей автомобиля.

Демонтажные работы

Чтобы начать приводить кузов в порядок, надо сперва снять те детали, которые нуждаются в ремонте или же мешают проведению более сложных работ (в удаленных областях авто).

Разборка кузова происходит следующим образом:

  • Сначала демонтируются двери: с помощью откручивания болтов, крепящих двери к стойкам, снимается ограничитель открытия. Далее отвинчиваются крепления петель. Рекомендуется выполнять работу вдвоем, чтобы было кому поддерживать двери во время снятия, иначе велик риск перекоса.
  • Следующим этапом снимается крышка багажника. Для выполнения этой работы изнутри демонтируется обивка, выкручиваются саморезы, расщелкиваются фиксаторы. Из открывшихся металлических полостей забираются жгуты, параллельно отключается электропроводка, отсоединяется подсветка. Останется отсоединить упоры и вынуть болты, крепящие крышку багажника к петлям. Теперь можно беспрепятственно убирать данную составляющую из конструкции.

  • Капот тоже надо снять, но с предварительным расставлением меток. Нужно пометить места расположения крепежа (фиксацию болтов на кронштейнах) по отношению к петлям. Когда потребуется собрать машину в обратном порядке это очень поможет вернуть капот на привычное место. Следующим шагом открепляются провода, осветительные элементы. Из пазов вынимаются жгуты с проводами. Остается только удалить 4 болта, удерживающих капот, и он может быть окончательно снят.
  • Радиаторная решетка снимается на ВАЗ 2109 очень легко. Нужно воспользоваться отверткой, вывернуть несколько винтиков, а затем прижать пластиковую защелкивающуюся часть и, когда она сработает — потянуть на себя решетку. Обычно эта процедура выполняется легко и быстро.
  • Бамперы, хотя и сделаны из полимерного материала, также подлежат демонтажу. Передний традиционно убирают за счет удаления болтов, крепящих его, с одной стороны, к кузову, с другой стороны — к кронштейну. Для снятия заднего бампера потребуется гаечный ключ, а лучше — в комплекте с WD-40 (на этом участке элементы крепления очень часто покрываются ржавчиной и не хотят откручиваться).
  • Моторный отсек также нужно разобрать, не забыв слить охлаждающую жидкость и содержимое радиатора. Если в авто имеется «телевизор», его нужно снять. Если он также прогнил — можно срезать его болгаркой.
Читать еще:  Течет радиатор ваз 2110

Основные принципы ремонта

В процессе ремонта кузова стоит иметь в виду, что все гнилые участки, разъеденные коррозией нужно начисто вырезать с помощью болгарки. Если эта участь коснулась крыльев, арки, панелей – то их тоже надо будет поменять.

Участки с дырами закрывают металлическими заплатами или заваривают сваркой (в зависимости от месторасположения и масштабов проблемы). Также некоторые компоненты придется усилить. Например, брызговики укрепляют специальными самодельными усилителями (оптимально – сделать их из кровельного железа) и дополнительно придерживают получившуюся конструкцию точечной сваркой.

Крылья как передние, так и задние, капот, телевизор и пороги крепят на саморезы или болты и также дополнительно используют сварку.

Особое внимание нужно уделить геометрии кузова. Это сложное мероприятие, требующее наличие стапельного станка для фиксации авто. Рихтовка крайне важна при наличии вмятин, следов от ударов и тому подобных деформаций на поверхности кузова.

Днище машины также обрабатывается с особой тщательностью. Переднюю и заднюю часть пола снабжают достаточным количеством заплат, накладываемых с помощью сварки. Все соединительные элементы, усилители и поддомкратники обязательно переварить. После данных мероприятий нужно тщательно обработать пол антикоррозионным составом.

Ремонт пластикового бампера

Бамперы из пластика также подлежат реконструкции при наличии на их поверхности деформаций. Эти элементы кузова можно рихтовать, зачищать от старой краски/ржавчины с помощью наждачной бумаги 200-400 и даже обрабатывать шпаклевкой. Ставить латку на пластиковый бампер можно с использованием аналогичного по цвету и составу пластика. Взять его можно со старой машины или с любого другого пластикового элемента. При нагреве кусков полимера паяльником мощностью до 60 Вт они плавятся и легко приклеиваются друг к другу.

Латать бампер пластиком можно несколькими методами:

  • расплавляя участок бампера или накладку с формированием шва 1,5 см;
  • используя схему параллельных швов (впаяв проволоку с обратной стороны бампера);
  • применяя гибкую проволоку, укладываемую с обратной стороны зигзагом;
  • с помощью сетки или решетки (например, от радиатора).

Что делать с колесными арками

В зависимости от состояния арок, их можно чинить или менять на новые. Как правило, для большинства автомобилистов проще купить новую запчасть и заменить ее ремкомплектом, чем «шаманить» над подгнившей старой. Но и ремонт выполнить можно. Для этого потребуется:

  • Сначала удалить всю ржавчину, покрыть поверхность эпоксидным/реактивным грунтом, а сверху акриловым грунтом, а потом восстановить форму детали, используя шпатлевку со стекловолокном и эпоксидной смолой. После высыхания новой поверхности ее шлифуют, а затем красят.
  • Гниль удаляется болгаркой до тех пор, пока не покажется чистый металл. Делаются ремонтные вставки, подходящие по форме и размеру отсутствующему куску детали, после чего их приваривают к конструкции, а сварочный шов шлифуют. После делается шпатлевка, шлифовка, грунтовка и покраска точно в цвет авто.

Покраска машины

Когда следы ржавчины устранены, прогнившие участки залатаны и испорченные компоненты системы переустановлены, остается выполнить покраску авто. Она осуществляется также по четко прописанному алгоритму:

  1. металлическую поверхность очищают, обезжиривают, натирают до блеска;
  2. далее в ход идет шпаклевка с добавлением стекловолокна – этой смесью нейтрализуют вмятины;
  3. сверху деталь вскрывается финишной шпаклевкой, поверх которой выполняется шлифовка;
  4. когда кузов просохнет, нужно обработать его в несколько слоев грунтовочным составом;
  5. только после этих работ можно выполнять непосредственно покраску.

Хорошим закреплением результата будет дополнительное покрытие кузова эпоксидным лаком.

Неисправности и схемы блоков

Несмотря на некоторые отличия, неисправности всех моделей подобных блоков одинаковы:

  • окисление контактов;
  • замыкание из-за грязи.

Попадая внутрь корпуса монтажного блока, вода смешивается с пылью и образует грязь, которая со временем расползается по нижней или верхней части монтажной платы. Неисправности монтажного блока нередко очень похожи на поломки других электрических систем автомобиля, поэтому точно установить причину можно лишь после демонтажа и вскрытия блока.

Необходимо снять и проверить монтажный блок, если наблюдаются следующие неисправности:

  • нестабильная работа фар или произвольное включение/выключение/переключение режима;
  • проблемы с магнитолой;
  • периодически пропадающее зажигание;
  • нечеткая работа дворников или омывателей;
  • нечеткая работа звукового сигнала;
  • неправильная или нечеткая работа указателей поворота.

Приступим к работе:

  1. Для начала необходимо слить охлаждающую жидкость в специальную отдельную посуду. Жидкость, что осталась в радиаторе, следует удалить с помощью шланга и воронки. Аккуратно снимите воздуховоды и, обязательно, обратите внимание на возможную несоосность отверстий, которые расположены в панели с соплами печки. В случае, если перекос превышает 50%, нужно подпилить отопитель салона.
  2. Далее, предварительно промаркировав разъемы выключателей и лампочек, снимаем панель приборов. Отсоединяем руль, облицовку рулевой колонки и подрулевые переключатели. Далее демонтируем отопитель: откручиваем 4 гайки М10, отсоединяем разъем провода и все разъемы на корпусе печки.
  3. Отсоедините радиаторные шланги и снимите защелку тросика краника печки. Далее аккуратно выньте отопитель, предварительно отвинтив два винта вентилятора. Снимите радиатор, открутив три болта. Будьте внимательны – здесь еще может остаться охлаждающая жидкость.
  4. Потом изготовьте турбулизаторы. Это специальные пластиковые спирали, которые увеличивают теплоотдачу радиатора. «По правилам», они должны монтироватся на заводе, но, чаще всего, их нет. Что своими руками их изготовить, нужно нарезать алюминиевые или медные пластинки, ширина которых 6 мм, а толщина — 1,5 мм. Одну сторону такой пластинки следует зажать в дрели, и, в то же время, другую, с помощью тисков, необходимо закрутить в спираль.
  5. Внимательно осмотрите низ отопителя. Убедитесь, что здесь нет деформаций, смещений, нарушений целостности или других дефектов. После разберите печку, разъединив на две половинки корпус. Для этого используйте отвертку, которой откройте защелки и, далее, отверните под центральным соплом винт. Демонтируйте рычаги управления заслонками.
  6. Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность печки. Если отслонился поролон, аккуратно его подклейте, можно добавить полосы битопласта. Следует сделать корпус максимально герметичным. Отрегулируйте центральную заслонку.
  7. Перед тем, как начинать собирать отопитель, обязательно смажьте специальной консистентной смазкой места, где крепятся заслонки. Одновременно, когда соединяете половинки корпуса, нанесите на разъем силиконовый или акриловый герметик. Отопитель следует собирать в обратном разборке порядку. Если есть деформации на нижней стенке, следует заполнить щель герметиком.
  8. Между корпусом печки и радиатором не должно присутствовать зазоров. В местах, где корпус соединяется с радиатором, следует приклеить битопласт. Далее необходимо отбалансировать крыльчатку вентилятора, наматывая на лопасти проволоку. Провода нужно провести сквозь специальную резиновую заглушку, которая находится в корпусе отопителя.
  9. Обязательно следует отрегулировать ход заслонок. Руководствоваться нужно тем, что рычаги всегда должны четко фиксироваться в крайних положениях. Регулировку нужно проводить, подбирая положения оплетки. Далее отрегулируйте кран печки. Следует выбрать положение, в котором кран не будет до конца закрываться.
  10. Герметиком необходимо смазать шланги и радиаторные трубки перед тем, как их устанавливать. Использовать следует новые хомуты. Когда сборка закончена, вы залили охлаждающую жидкость и прогрели двигатель, следует еще раз подтянуть хомуты. Перед тем, как устанавливать панель приборов, нужно наклеить пенопласт и битопласт на входные отверстия сопел.

Этапы замены проводки ВАЗ 2109

Замена монтажного блока Ремонт плат монтажного блока не каждому под силу, его легче заменить полностью. Кроме того, при неисправных устройствах может отказывать в работе и другое электрооборудование, к примеру, омыватели, вентиляторы, очистители стекла и т.

Все они изначально надежно изолированы и проложены в подкапотном пространстве с учетом физических и температурных параметров работы силового агрегата. Выключатель освещения приборов;

Причем, инструкция предписывает обязательную укладку в гофру.

He reworked the carburetor on the injector. Как и весь автомобиль, его электрооборудование было на среднем уровне, поэтому владельцы девяток должны знать схему электропроводки досконально для текущих ремонтов своими руками. Датчик указателя уровня топлива; The old one was very badly bitten off by the wrong twisted mess in one word so I think the turns and swam On the pictures of course a little that can be seen everything is neatly removed in the corrugation.

Кроме того, при неисправных устройствах может отказывать в работе и другое электрооборудование, к примеру, омыватели, вентиляторы, очистители стекла и т. Комбинация приборов; Схема ВАЗ старые версии Схема ВАЗ новые версии Тут нет датчика износа тормозных колодок раньше лампа ручного тормоза мигала при поднятом рычаге, и загоралась постоянно при срабатывании датчиков на тормозных колодках.

Второй вариант схемы электрооборудования авто ВАЗ 1 — блок-фара;. Типичный признак разряженного аккумулятора или плохого контакта силовых проводов с клеммами батареи. Системы взаимозаменяемы, но бесконтактная система повышает мощность двигателя, снижает расход топлива и вредные выбросы. Катушка зажигания;

Переключатель стеклоочистителей и омывателей; А — точка заземления жгута панели приборов.

Проверить работоспособность авто при всех положениях ключа. Генератор;
ВАЗ 2109 ремонт проводки

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector