Autoimperia-orel.ru

Авто Империя
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Надежен ли старый и простой атмосферник 1

Надежен ли старый и простой атмосферник 1.6 (AHL) для Audi A4 и Passat B5?

Двигатель 1.6 AHL – это базовый бензиновый мотор для продольной установки на Audi A4 (B5) и VW Passat B5. Он относится к семейству EA113, а потому его история своими корнями уходит в 1980-е годы в семейство моторов EA827. В частности, он происходит от очень старого 8-клапанного двигателя рабочим объемом 1,8 литра.

Двигатель 1.6 AHL является первым двигателем семейства EA113 для продольного расположения, выпускался с ноября 1994 года. Чем отличаются моторы семейства EA827 и EA113? Они перешли на алюминиевый блок цилиндров и легкосплавный масляный поддон, получили катушку зажигания и датчик распредвала, теплообменник, масляный насос приводится цепью от коленвала, а не промежуточным валом.

Одним словом, моторы EA113 – это глубоко модернизированные EA827. Если говорить конкретно о 8-клапанном 1,6-литровом двигателе, то его модификации выпускались до середины 2013 года.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 1.6 AHL, снятого с Audi A4. Это мотор образца 1998 года, о чем говорит пластиковый впускной коллектор. До 1998 года эти двигатели выпускались с легкосплавным впускным коллектором. Выбрать и купить двигатель для Audi или двигатель для Фольксваген вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

Из все линейки двигателей 1.6 MPI для продольной установки этот мотор AHL самый простой. У него нет системы EGR, нет системы вторичного воздуха, дроссельная заслонка с тросовым приводом.

Audi A6 — ремонт и эксплуатация

После того, как все подготовительные мероприятия проведены, список подлежащих ремонту и замене деталей составлен, инструмент закуплен и доработан, можно приступать к разборке двигателя.

Впускной коллектор

Первым делом снимаем впускной коллектор, который находится в развале блока цилиндров.
Последовательность действий следующая:

  • Снять пластмассовую крышку двигателя отвернув четыре пистона
  • Продуть сжатым воздухом (или пылесосом) все углубления в районе свечей и
    стыка коллектор-головка блока для того, чтобы скопившийся там песок и другой
    мусор не попали в цилинды или во впускные каналы головки блока. Так как я
    головки все равно снимал, то я эту фазу пропустил.
  • снять свечные провода
  • Ослабить хомуты крепления гофрированого воздуховода (рукав воздухозаборника)
    на датчике расхода воздуха и на впускном коллекторе. Снять воздуховод.
  • Осторожно отсоединить патрубки вентиляции картера от головок блока. Патрубки
    пластмассовые и очень хрупкие, поэтому снимать надо с предельной осторожностью не
    делая резких движений. Один патрубок я все-таки сломал.
  • Открутить два болта крепления резонатора воздуха установленного на
    корпусе дроссельной заслонки. Отсоединить от него патрубки вентиляции картера.
  • Чуть сдвинуть резонатор воздуха в сторону салона, чтобы он сошел с направляющих
    и вынуть вверх
  • открутить и вынуть 10 болтов крепления впускного коллектора. Все десять болтов с внутренним шестигранником H6. Остальные, более мелкие болтики скрепляют вместе верхнюю и нижнюю части коллектора. Если вам не надо его разбирать, то и откручивать эти болтики тоже не надо.

  • открутить топливные шланги от рампы форсунок. преварительно подложить тряпочку, так как
    может потечь бензин, если машина недавно заводилась.
  • отсоединить все вакуумные трубочки, шланги, провод массы, а также тягу газа и круиз-контроля

  • снять все разъемы с форсунок
  • снять все электрические разъемы подключающиеся к дроссельной заслонке и впускному коллектору
  • можно сразу отсоединить два разъема от датчиков температуры на трубе ОЖ, чтобы не мешались.
  • Все, теперь впускной коллектор можно вынуть, при этому немного будет мешаеться трубка и шланг гидроусилителя, которая проходит рядом с правой головкой. Многочисленные трубочки и эл. раъемы при снятии лучше пометить, чтобы при сборке было проще ставить их на место. После снятия коллектора двигатель имел вот такой вид:

    Привод ГРМ

    Следующим этапом разбираем привод газораспределительного механизма (ГРМ).
    Последовательность действий такая:

    • открутить переднюю часть пластмассовой защиты двигателя. она крепится двумя болтами с внутренним шестигранником к корпусу насоса гидроусилителя
    • снимаем поликлиновый ремень генератора. для этого 6-гранной головкой на 17 отводим натяжной ролик вправо-вниз, скидываем с него ремень и обратно медленно отпускаем. После этого снимаем ремень полностью. На фотографии помечен шестигранник за который нужно поворачивать ролик.


    снимаем натяжной ролик поликлинового ремня, для этого выкручиваем болт с внутренним шестигранником помеченный на фотографии


    снимаем пластиковые крышки защиты ГРМ справа и слева. Каждая держится на трех защелках

  • 12-гранным ключем на 24 прокручиваем коленвал по часовой стрелке (если стоять лицом к двигателю) до совпадения метки на шкиве коленвала. Шайбы на зубчатых колесах распредвалов должны при этом располагаться горизонтально на одной линии и “смотреть” друг на друга большими отверстиями.
  • снимаем гаситель крутильных колебаний. Для этого нужно открутить 8 болтиков с внутренним шестигранником. Если прикипели, то шестиграники в болтиках срываются “на раз”, поэтому перед откручиванием я их простукивал, а откручивал рывком. При откручивании коленвал нужно удерживать от проворачивания за центральный болт 12-гранной головкой на 24. Если болты сорвали, то надо будет откручивать радиатор и вбивать вместо шестригранников головки TORX. Если и так не открутятся, то придется откручивать центральный болт (см. ниже). Но у меня все открутилось без проблем.


    снимаем пластиковый кожух с меткой, который крепится двумя болтами к корпусу масляного насоса. На второй фотографии отверстия под эти болты помечены красным.


  • снимаем еще одну защитную крышку, и теперь нам доступен весь механизм ГРМ.
  • откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ. Если этот ремень предполагается ставить обратно, то нужно пометить направление движения ремня.
  • для удобства снятия термостата и помпы, откручиваем и сдергиваем колесо насоса гидроусилителя
  • откручиваем корпус термостата и помпу. Если будете ставить эту же помпу, то заранее запаситесь новой прокладкой. Я покупал новую помпу, поэтому прокладка шла в комплекте.
  • снимаем звездочки распредвалов. Для этого фиксируем рапредвалы специальным самодельным приспособлением для фиксации распредвалов и откручиваем болты. Усилие нужно довольно большое (порядка 90-100нМ). Болты нужно только сорвать и чуть-чуть открутить на один-два оборота. После этого звездочки можно сдернуть с валов с помощью двух- или трехлапого съемника. Без съемника тут не обойтись, т.к. звездочки сидят на валах очень прочно. Так как я снимал ГБЦ, то звездочки мне удобнее было сдернуть позже, уже на снятой ГБЦ. Но болты крепления звездочек нужно обязательно ослабить пока обе ГБЦ установлены на двигателе и валы можно зафиксировать от проворачивания.

    Для проведения дальнейших работ нужно слить ОЖ и масло.

    ГБЦ (головки блока цилиндров)

    Итак, почти все навесное спереди у нас снято, можно снимать ГБЦ. Сливаем охлаждающую жидкость, если она еще не была слита. Отсоединяем от них все шланги, провода и трубки, в общем все что может помешаться, снимаем крышки. Откручиваем болты головок в строго определенном порядке, чтобы головку не повело

    Если в этом нет необходимости, то ни в коем случае не откручивайте выпускные коллекторы от головки, а вынимайте их в сборе, открутив предварительно коллекторы от выпускной трубы/катализатора. Я о таких тонкостях ничего не знал и первым же делом открутил выпусные от головок. В итоге пришлось отдавать оба коллектора в авто-мастерскую для торцевания (выравнивания привалочной поверхности). Дело в том, что если коллектор откручивается от ГБЦ, то его тут-же начинает вести (скручивает) и если установить его без выравнивания привалочной поверхности, то плотного контакта даже через прокладку не будет, а значит будет утечка горячих газов и прогорание прокладки, а затем и головки.

    После снятия головок открылась ужасающая картина:

    На правой ГБЦ оказалась обломана одна шпилька крепления выпускного коллектора и головку тоже пришлось отдавать на производство для высверливания обломившейся шпильки.

    Поддоны картера

    Самая непрятная и грязная часть работы это снятие двух нижних поддонов картера двигателя.
    Без ямы или подъемника тут наврядли можно обойтись. Последовательность действий следующая:

    • снять пластмассовую защиту поддона двигателя
    • слить масло, и ОЖ, если это еще не было сделано ранее
    • отсоединить патрубки ОЖ от масляного теплообменника
    • открутить все болты нижнего поддона, и все что к нему прикручено тоже открутить. Аккуратно снять поддон, чтобы остатки масла не вылились на голову. Болтики поддона рекомендую собрать в пакетик и надписать.
    • открутить два болта крепления подрамника, опустить подрамник.
    • откручиваем болты верхнего поддона. Кроме видимых там еще дофига болтов в углублениях, добраться до которых было трудновато, так как мешается подрамник. Болтики опять же собираем в отдельный пакетик и надписываем.
    • откручиваем шланги кондиционера от передней части поддона.
    • откручиваем переднюю опору, которая также крепится на верхнем поддоне.
    • аккуратно вынимаем верхний поддон чуть вперед, и потом вниз. Привалочные поверхности рекомендую не царапать и не мять, т.к. потом в этих местах может подтекать масло.

    Масляный насос

    Масляный насос находится в передней части двигателя, он как бы насажен на коленвал и приводится в движение непосредственно от него.

    Мне необходимо было заменить прокладку масляного насоса и сальник коленвала, который находится
    также в корпусе масляного насоса. Для снятия масляного насоса нужно открутить центральный болт шкива коленвала и снять звездочку привода ГРМ (храповик). Как оказалось, открутить центральный болт это не такая уж тривиальная задача — он закручен моментом 200Нм, да еще и сажается на специальную пасту для фиксации резьбового соединения.

    Во-первых нужно снимать как минимум вентиляторы обдува радиатора, а как максимум и сами радиатор(ы). Во-вторых нужен мощный вороток с насаженной трубой, который может и не влезть между радиатором и храповиком и тогда вам придется полностью снимать бампер и радиатор. Если снять радиатор, то откручивать конечно будет намного удобнее. Но мне повезло — мой вороток влез впритирку после снятия вентиляторов и нарастив его двумя удлиннителями я все-таки сорвал центральный болт. Конечно эту операцию надо делать вдвоем — один держит вороток, а другой насаживает трубу на вороток и откручивает.

    Отдельной проблемой является фиксация коленвала от прокручивания. Приспособления для фиксации коленвала AUDI-3242, о котором пишут во всех мануалах, у меня разумеется не было и купить его нереально. Но знающие люди подсказали, как нужно делать — в конференции auto.ru посоветовали вставить прочную деревяшку между противовесом коленвала и стенкой блока цилиндров, как я и сделал.

    После откручивания центрального болта все уже просто — снимаем звездочку, откручиваем и снимаем масляный насос.

    Снятие поршней

    Поршни снимаются без каких либо проблем. Нужна головка с внутренней “звездочкой” E10. Ей откручиваем крышки шатунов. Самое важное в этой процедуре это пометить все детали, так как поршни нужно ставить на свое место в том же положении как они и стояли. Поэтому нацарапайте на каждом поршне и на крышках шатунов номер цилиндра, а также пометьте как стоял поршень в цилиндре.

    После откручивания крышки выталкиваем поршень вверх рукояткой молотка или любым другим
    длинным предметом, который есть под рукой.

    На этом разборку двигателя можно считать законченной. Отчет о сборке напишу чуть позже.

    10 Responses to “Разбираем AAH”

    Последнее фото. На коленвале пятый противовес есть прорезь или что-то другое (там должен быть датчик коленвала справа вкручен)?

    Да, прорезь есть. Вот тут ее лучше видно: http://www.a6-audi.ru/img/niz2.jpg

    Спасибо за ответ. Хорошее фото. А есть фотка, где видно когда противовес проходит мимо датчика?

    Не, такой фотки нету, а зачем тебе ? Там датчик вкручен и немного выступает из блока. Противовес проходит от датчика в нескольких миллиметрах.

    Лобовой сальник поменять без снятия насоса можно?

    Без снятия насоса поменять его можно. Для этого нужно будет открутить центральный болт и снять звездочку коленвала (храповик). Вопрос только в том, как сальник оттуда вынуть (за что зацепиться) ?

    как выглядят клапона?

    Vopros,aah ne zavoditsia.iskra est’,forsunka brizgaet,4e delat’,s buksira ne zavoditsia!

    Проверь датчик холла на левой голове. И температурные датчики проверить не помешает.

    Источники проблемы и признаки износа цепи ГРМ

    Симптомы неисправности — треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.

    1. Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
    2. Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
    3. Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
    4. Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.

    Пошаговая инструкция по замене ГУР Ауди А6

    • Открываем капот
    • Выводим перед авто в сервисное положение:
    • Снимаем бампер, открутив по 4 самореза крепления локера к бамперу, с каждой стороны
    • Выбераем декоративные накладки у противотуманок, которые прячут два длиннющих болта, под шестигранник 6. Выкручиваем их.
    • Откручиваем болты крепления защиты двигателя.
    • Стягиваем бампер, оттопыривая края из пазов с одной и другой стороны.

    У кого есть противотуманки, желательно, подложить по ценрту бампера опору высотой около 40 см,чтобы он не повис на проводах! Подперев бампер, аккуратно снять штекерные разъемы с противотуманок.

    • Выдвигаем перед авто в сервисное положение (открутив, 2 шурупа переднего патрубка воздуховода ,по 1 ТОРХу по бокам, по 2 сверху фар и 3-4 под фарой) используя приспособление VAG…, а точнее болты с резьбой М10 и насаженные на них шланги, оставив сантиметра 3-4 резьбы болта, для вкручивания)
    • По краям болтами 2-3 см длинной фиксируем морду от задвижения назад (для удобства).
    • Снимаем центральную пластмассовую накладку двигателя
    • Ключом на 17 отводим натяжной ролик поликлинового ремня, фиксируя длинным болтом или сверлом. Скидываем поликлиновый ремень, маркером пометив направление вращения (при повторной установке)
    • Освобождаем подступ к бачку ГУР, открутив редуктор газа, переместив его на блок АБС. У кого газа нету, то снимаем черную прямоугольную крышку с бачка ГУР вверх. Под ней видим сам бочок ГУР и штекера с проводами на специальном креплении. Крепление вместе со штекерами поднимаем вверх и снимаем с металлической подставки кузова. Отводим штекера в креплении в строну.
    • Видим два шланга- тонкий (обратка) и толстый (идет на насос ГУР)
    • Подставляем воронку под тонкий шланг и сосок бочка, стягиваем хомут и сливаем старую жижу в бутылку. После снимаем толстый шланг, откуда выльется совсем немного жижи.
    • Снимаем бочок, крепится 2 болтами на 10. Снизу бачок просто вставлен защелкой в резиновый фиксатор в кузове. Промываем и продуваем (очищаем) бачек.
    • Перемещаемся к насосу ГУР.
    • Снимаем планку с катушками зажигания (крепится 4 болтами на 10) и отводим в сторону. Откручиваем шкив ГУР (3 болта под шестигранник 6). Для этого нужна спецприспособление удерживающая шкив ГУР от прокручивания. У меня ее нету, поэтому я просто использовал мощный Г-образный шестигранник на 4, который вставлял в отверстие шкива, делая упор об насос ГУР.
    • Насос ГУР крепится 3 болтами под шестигранник на 6 (2 болта спереди, 1 сзади). Чтобы открутить тот болт, что сзади, потребуется зафиксировать рычаг флейты пластмассовым хомутом + легче будет попасть в паз, когда будете устанавливать флейту назад…и укороченный Г- образный шестигранник на 6. У меня такого не нашлось, тот что в комплекте уперся в впускной коллектор. Поэтому пришлось снять саму планку крепления насоса (вместе с насосом), предварительно открутив флейту (2 болта ТОРХ)
    • ВНИМАНИЕ! Не потеряйте пружинку при съеме флейты (см. фото). Отодвигайте постепенно!
    • Откручиваем банджо соединение и только ПОСЛЕ, отводя насос ГУР в сторону, стягиваем с насоса шланг, прежде сняв с него хомут. Желательно под насос ГУР подложить ветошь, так как выльется немного жижи. ВНИМАНИЕ! Не потеряйте две уплотнительные шайбы банджо соединения, лучше при следующей установке шайбы заменить на новые.
    • Демонтированный насос ГУР с крепежной рамкой
    • Откручиваем задний болт крепления насоса и вынимаем его из крепления.
    • Перед установкой нового насоса, желательно с помощью шприца наполнить его новой жидкостью для ремня ГУР. У насоса б/у проверить работоспособность клапана насоса, который находится под полым болтом (при нажатии должен возвращаться в первоначальное положение).
    • Я на разборке взял себе KYB (на фото). Не смотря на то, что по креплению они не отличаются от ZF (на 5-ти клапанные моторы 2,4 и 2,8 ставились только ZF) он не подошел мне по высоте банджо соединения. Полый болт насоса на 2-3 см оказался ниже, чем металлическая трубка…гнуть я ее побоялся, мало ли треснет. В результате, поставил свой насос, обратно уповая, что шум будет меньше с новым маслом для ГУР, и какое-то время еще поезжу. Собираем все в обратной последовательности то, что не связано с заменой жижи.
    • Смена жижи. Вывешиваем перед авто. Крепим обратно толстый шланг. Затыкаем сосок обратки бочка. Сам шланг обратки направляем в воронку (бутылку). Один медленно крутит руль, удерживая в крайних положениях, второй следит за уровнем жидкости. Когда уровень упал до критической точки – доливаем новую. Машину не заводим пока полностью не сменим масло ГУР ! Вынимаем затычку из соска обратки бочка и быстро одеваем шланг обратки на сосок. Зажимаем. Ставим бочок на место, прикручиваем болты. Ставим на место крепление со штекерами. Проверяем уровень жижи, доливаем, если нужно. Только теперь заводим и сразу глушим. Проверяем уровень, при необходимости подливаем (так делаем раза 2-3).

    Причины и последствия износа

    Если говорить о факторах, влияющих на преждевременный износ ремня, то, прежде всего это плохие дороги. Если вы эксплуатируете автомобиль в России, то наверняка знакомы с этой проблемой. Агрессивная манера езды – вот еще один фактор, влияющий на износ расходника раньше срока, предусмотренного регламентом. Кроме этого, могут быть еще и другие причины, например, некачественный расходник. Так тоже случается, поэтому настоятельно рекомендуется покупать расходники для автомобилей только в проверенных магазинных точках.

    А вот какие визуальные дефекты будут говорить о том, что установленный на вашем автомобиле ремень пора заменить на новый:

    • поверхность начала покрываться трещинами;
    • появились локальные вздутия;
    • торцы истрепались и появились отдельные нити;
    • на поверхности ремня видны масляные разводы.

    Обязательно замените еще и сальники, если на ремне были обнаружены подтеки масла. Дело в том, что масло будет продолжать капать и на новый ремень, если их не заменить. А так как резина просто не переносит масла, то это принесет непоправимый вред ремню. Стоит обратить внимание и на другие расходные материалы, например на натяжной ролик. В процессе эксплуатации он тоже мог износиться.

    А каких последствий стоит ожидать, если не следить за состоянием ремня? Последствия могут быть очень серьезными. Если ремень сильно износится, он вполне может оборваться. В этом смысле цепь выгодно отличается от него, так как максимум, что с ней может случиться – это растягивание. А вот ремень рвется, и его обрыв внесет настоящий хаос в работу всего механизма. Судите сами: клапана в этом случае обязательно столкнуться с поршнями, что приведет к их деформации. А это значит, что автомобилю придется давать серьезный дорогостоящий ремонт. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, нужно всего-то время от времени диагностировать состояние ременной передачи.

    Совет. Иногда забываешь о том, когда производилось очередное обследование того или иного узла. Чтобы этого не случилось, нужно под капот положить табличку, где будет указано, когда производилась замена ременной передачи в последний раз.

    Многие автолюбители стараются ремонтировать авто сами. И это правильно, ведь только так можно получить бесценный опыт ремонта и стать знатоком в этом вопросе. Для тех, кто не боится менять передачу ГРМ собственноручно, и была подготовлена данная инструкция. Если следовать ей в точности, то можно не бояться, что что-то будет сделано неправильно. Если вы решились произвести ремонт самостоятельно, без привлечения специалистов, тогда идите в магазин и покупайте новые расходники, а потом приступайте к процедуре замены.

    Какое масло лить и сколько?

    Владельцы А4 B7 предпочитают лить синтетические масла с вязкостью 5W-30, 5W-40 и 5W-50. Выбор фирмы не принципиален, но хорошо идет Mobil и Motul. Как один из вариантов Super 3000 X1 5W-40.

    Для двигателя объемом 3.2 потребуется купить до 7 литров.

    Вместе с жидкостью нужно менять и ее фильтр очистки. Приведем небольшой список для двигателя 1.8 на 163 л.с. (нужно помнить что для каждой комплектации двигателя могут быть разные модели фильтров, по этому уточняйте у продавца подойдет ли покупаемый фильтр именно для вашего двигателя или нет).

    • DENCKERMANN A210004

    $4;
    WIX WL7068

    $5;
    AUTOMEGA 30115056106AB

    $5;
    BOSCH 0451103033

    $6;
    MANN HU7197X

    *список взят из первого попавшегося действующего интернет-магазина.

    Как покупать через интернет?

    В поисковой системе пишем фразу «купить масляный фильтр MANN HU7197X» и жмем ENTER. Поисковая система выдаст магазины, в которых можно сделать заказ искомого товара. Обратите внимание что кроме стоимости товара нужно учитывать и стоимость доставки.

    Audi

    A4 B72004 — 2009

    Распространенной проблемой этого двс является износ шестигранника маслонасоса

    Насос-форсунки имеют ресурс примерно в 250 000 км, однако замена очень дорогая

    Многие владельцы жалуются на небольшой масложор, около 0.5 литра на тысячу км

    По вине заклинившей геометрии турбины двигатель нередко ведет себя нестабильно

    Еще одной причиной провалов тяги мотора может служить забитый сажевый фильтр

    Ауди А4 В7 Мотор BPW. Замена шестигранника привода маслонасоса

  • Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте:
    otobaru@mail.ru

    Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

    Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

    Читать еще:  Замена подшипника ступицы фольксваген
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector