Autoimperia-orel.ru

Авто Империя
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена Вилки Сцепления Уаз 469

Замена Вилки Сцепления Уаз 469

Все о джипах УАЗ: решение проблем сцепления

Наша родина славится своей идеальностью, особенно по этой причине джипы и другие внедорожники так популярны у нас. Но не у всех есть финансовые средства для ввоза дорогих джипов из других стран, тем более что внедорожники в некоторых регионах страны иногда не полностью контролируются. На помощь приходит российская техника, которая на протяжении многих лет обосновывает свое качество и актуальность по определенным критериям. Да, внедорожники УАЗ 469 и более поздние модификации считаются лучшими, преодолевая порой невообразимые болота с глубиной колеи до метра. Единственным недостатком является сцепление УАЗ 3303, которое часто выходит из строя.

Немного об истории создания советского внедорожника

Изначально УАЗ 469 проектировался как армейский внедорожник, который был призван заменить старую модель ГАЗ.69. Автомобиль разрабатывался с середины 60-х годов и начал серийно выпускаться с 1972 года, его следующей модификацией был УАЗ-3151 (выпускался с 1985 года). УАЗ-315195 охотник прошел очередную модернизацию. Три года назад Министерство обороны Российской Федерации полностью прекратило поставки УАЗа, перейдя на джипы других типов. Хотя УАЗ зарекомендовал себя в армии как надежные, нетребовательные машины, но они очень устарели.

Знакомая модель буханки

Коммерческий грузовик УАЗ 3303 стал будущей модификацией знаменитого семейства «Батон» Ульяновские авто Завод, среди которых первый УАЗ 450. Серийно начал выпускать его в 1958 году. Автомобиль стал первой самостоятельной разработкой завода на базе узлов и агрегатов ГАЗ-69 и ГАЗ-21. Первые тесты затмили все самые смелые замыслы конструкторов, машина уверенно преодолела даже снежный покров на глубине 50 см, а также проехала по гусеничным танкам, нагруженным тонной веса. Разработка джипа началась в середине 50-х годов, опытные экземпляры появились через месяц.

Поскольку у ГАЗ 69 была плохая колесная база, последний автомобиль должен был использовать сборку автомобиля, разработанную в двух версиях:

  • грузовик с деревянным кузовом;
  • цельнометаллический вагон.

Чтобы обеспечить необходимую жесткость кузова на крыше фургона, были разработаны ребра, которые визуально напоминали буханка. В середине 80-х годов «буханка» была модернизирована, двигатель оставался старым, но он был увеличен до 90 лошадей. Внедорожники были оснащены усовершенствованной двухконтурной тормозной системой и усилителем отключения вакуумной вакуумной муфты; Мосты также были модернизированы. Имена снова изменились.

Это были легкие грузовики УАЗ-3303, многоцелевой фургон УАЗ-3741, микроавтобус УАЗ-2206, машина скорой помощи УАЗ-3962. Спустя 10 лет на заводе были начаты эксперименты по улучшению функционирования и рафинирования «буханки», выпускались разнообразные машины, а именно семейство Farmer, но в начале 2000-х руководство изменилось, все новые проекты были свернуты. с тех пор они делают одну модификацию фургона.

Положительные стороны внедорожников

Внедорожники, такие как УАЗ 469, УАЗ 3303, УАЗ 3909 и другие автомобили Ульяновского автомобильного завода, показали свою наивысшую проходимость, что представляет большую ценность для многих жителей нашей страны, особенно во время весенних оттепелей или глубокого снега в сельской местности зимой.

Благодаря полному приводу и высочайшему дорожному просвету, гармоничному сочетанию мощности двигателя и коробки передач, удалось создать незаменимый внедорожник, который отлично работает в условиях ужасной зимы и жаркого лета.

Следует отметить, что эти машины были проверены дизайнерами для различных полевых критериев на протяжении многих лет. И тот факт, что внедорожники производства СССР были востребованы в мире, не вызывает сомнений. Они были доставлены на все континенты, 100 зарубежных стран оценили качество российских технологий.

Общие характеристики УАЗ 469 и УАЗ 3303

Джип УАЗ 469 получил прочный и вращающийся кузов, установленный на раме бокового элемента. Двигатель является обычным явлением для СССР и Российской Федерации: четырехтактный, 2,5-литровый UMZ-451MI, его мощность изначально составляла 75 лошадиных сил, после модернизации в 1985 году машина получила более мощный двигатель UMZ-417. , Очень полезной особенностью автомобиля является использование некачественного топлива, а именно бензина А72 / 76.

изогнутый вилка УАЗ муфта (ремонт)

Для тех, кто хочет внести свой вклад в развитие канала Сбербанка, номер карты составляет 4276 3000 3487 8184.

Замена вилки сцепления ЗМЗ-402 на Волге

Я изменился рано в выходные вилка сцепления.

В более ранних версиях автомобиля использовалось сцепление без гидроусилителя руля.

Первоначально у четырехступенчатой ​​системы не было синхронизаторов, но в последних передачах этот постыдный недостаток был устранен. Джип был разделен на две стадии без промежуточного вала. Семиместный внедорожник потреблял до 16 литров малооктанового бензина на 100 километров. Автомобиль может перевозить до 600 кг полезного груза с учетом 2 пассажиров и буксировки прицепа весом 850 кг.

Получив новую марку УАЗ-3151, джип был слегка модернизирован:

  • муфта теперь имела гидравлический привод;
  • более надежный обогрев салона;
  • безопасное рулевое управление;
  • новые лампы;
  • омыватель ветрового стекла;
  • новые мосты движения;
  • тормоз с двумя цепями.

Для удобства водителя тормозные педали и сцепления подвешены. Согласно действующей классификации, УАЗ 3303 полностью коммерческий машина увеличилась возможности по всей стране и разумная доходность. Джип был обновлен много раз за свою историю, что еще больше повышает его производительность. Так, с середины 80-х годов Ульяновский автомобильный завод начал выпуск УАЗ 3303. Автомобиль имел компактные габариты и боковую платформу. Дизайнеры полностью оставили весь накопитель от предыдущих моделей.

Благодаря тому, что цельнометаллическая двухместная кабина УАЗ 3303 обеспечивает легкий доступ к двигателю внизу, под кабиной, очень удобно ремонтировать двигатель, особенно в непогоду. А зимой кабина хорошо прогревается благодаря передаче тепла от силового агрегата, поэтому ездить в северных широтах одно удовольствие. Ранее платформа УАЗ 3303 была в основном деревянной, но недавно завод полностью перешел на цельнометаллическую доску.

Базовая версия автомобиля не имеет гидроусилителя руля, но за дополнительную плату вы можете приобрести автомобиль, оснащенный им. Последние версии оснащены более мощным UMP-двигателем мощностью 112 лошадиных сил, который в сочетании с хорошо зарекомендовавшей себя коробкой передач UAZ позволяет чувствовать себя уверенно на любом бездорожье.

Недостатки и критика автомобилей Ульяновского завода

Реальная фотография в машине

Изначально очень высокий расход топлива и низкая пассивная безопасность: авария на УАЗе обычно заканчивается трагически. На момент разработки эти недостатки были компенсированы доступным бензином и низкой скоростью движения, что сводило к минимуму вероятность аварии или аварии, но со временем ситуация изменилась, и сегодня старые сооружения морально и технически устарели не в соответствии с новыми реалиями.

Читать еще:  Коды ошибок шкода фабия

Более старые модели имеют коробку передач без синхронизаторов, ненадежную тормозную систему и проблемы со сцеплением. В настоящее время высокий расход топлива вынуждает владельцев либо покупать новые модели, оснащенные экономичными форсунками или турбодизелем, либо переоборудовать существующие подержанные автомобили.

Большинство владельцев, особенно те, у кого низкий доход, не пытаются переоборудовать автомобили, у них одна актуальная проблема сцепления.

Со стандартным оборудованием и аксессуарами рыночного качества замена Встречается в 5-7 тыс. км при движении по обычным дорогам. А когда УАЗ оборудован самоблокирующимися дифференциалами или коробками передач, особенно на дороге, сцепление просто не длится долго.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепления

Сначала определим понятие сцепления. Это необходимо для плавного соединения и отсоединения коленчатого вала от коробки передач автомобиля. Это необходимо при смене режима движения (переключение на контрольной точке) или при остановке автомобиля. УАЗ 469 Army Jeep был оснащен сухим однодисковым сцеплением, очень популярной системой в автомобильном мире того времени. Это сцепление состоит из следующих элементов:

  • нажимной диск в корпусе;
  • специальные зажимные пружины и выпускные рычаги;
  • ведомый диск с фрикционными накладками.

Общий дизайн выглядит примерно так. С помощью болтового соединения с коленвалом закреплена так называемая корзина (крышка муфты со всеми механизмами). Выравнивание осуществляется по заводской маркировке на корпусах. Следует понимать, что когда приводной и приводной диски находятся в контакте, возникает сильная сила трения, благодаря которой крутящий момент от коленчатого вала передается дальше на трансмиссию автомобиля, и он передает его на колеса.

Скороварка собирается вместе с пружинами, защищенными от перегрева специальными теплоизоляционными шайбами ​​сбоку. нажимной диск. Поэтому корзина изготовлена ​​из сплава, а вентиляционные отверстия остаются, а прижимная пластина установлена ​​вместе с пружинами, которые защищены от перегрева специальными теплоизоляционными шайбами ​​на боковой стороне нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Это состоит из:

  • потяните рычаги, установленные на прижимной плите;
  • муфты со стабильным подшипником качения;
  • сцепления сцепления установлены на картере.

Владельцы УАЗа знают, что сложно достать до сцепления без демонтажа двигателя, для этого требуется пролет или смотровое отверстие.

Само собой разумеется, что для того, чтобы начать ремонт определенного участка, нужно понять, в чем причина неисправности, и только диагностика дает такое понимание.

Диагностика проблем сцепления автомобилей

Как это ни парадоксально, сцепление УАЗ 469 и УАЗ 3303 имеет много общего, так как выполнено по одной схеме. Он сухой, однодисковый. Разница лишь в размерах и некоторых креплениях. Первые модели УАЗ не были сделаны с гидравлическим сцеплением. Такая роскошь появилась позже. Основные неисправности, влияющие на муфты УАЗ 469 и УАЗ 3303:

  1. Неполное включение, соединение «ведет».
  2. Интенсивное скольжение сцепления, его неполное расцепление при отпускании педали.
  3. Дрожь с сильной вибрацией.
  4. Педаль шумит.
  5. Педаль не держит начальное состояние.

Конструкция

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

  • ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
  • нажимной диск или корзина, собранная с кожухом;
  • оттяжные рычаги выключения.

Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.

Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

После того как автомобиль установлен на смотровую яму и надежно обездвижен, необходимо извлечь коробку переключения передач с картером сцепления.

Выжимной подшипник в сборе с вилкой снимается путем перемещения его вперед по направляющей. Упорный впрессован в муфту и устанавливается на втулке с зацеплением в вилку выключения механизма. Последняя упирается в шаровою опору, закрепленную в корпус сцепления. После снятия подшипника с муфтой нужно осмотреть вилку на возможный износ и деформацию.

Затем приступаем к демонтажу выжимного диска. Для начала устанавливаем центровочную оправку, для предотвращения выпадения ведомого элемента. Удерживаем маховик, чтобы он не проворачивался, и откручиваем шесть болтов в кожухе нажимного элемента, которые крепят его к маховику. После этого можно снимать ведомый и выжимной диск сцепления.

Как производить замена сцепления УАЗ Патриот

Разборка

  • снимаем кардан,
  • провода подходящие к коробке их отсоединяем,
  • передний кардан откручиваем
  • рабочий цилиндр сцепления.

Несколько болтов, которые держат коробку к двигателю. Маленькой отверткой, подковырять, открутить и она повисла в воздухе. Опускаем ее ниже, если хватит троса. Разбираем сцепление корзину диска и меняем его.

Корзину, диск сцепления устанавливается с направляющей, которая вставляется в подшипник моховика. Установили, прикрутили. Коробку ставим обратно. Может потребоваться помощь еще одного человека.

Цилиндр сцепления

В цилиндре сцепления есть пружина, которая отбрасывает шток. Эта пружина должна подавливать шток к вилке переключения. Саморегулирующая. Но есть минусы! Начинаю ставить, сразу не садится — одной рукой задавить другой рукой гайку, болт наживлять. И резьба увалилась. Разбираю его: снимаю стопорное кольцо, вытаскиваю поршень, убираю пружину и выбрасываю ее. Гидравлика и так поддавит поршень туда куда надо.

Модернизация

Стоит стопорное кольцо внутри, поршень, за поршнем пружина, снимаем стопорное кольцо, вытаскиваем поршень, убираем пружину, обратно поршень на место, стопорное оставим.

Рабочий цилиндр на УАЗ Патриот стоит с правой стороны по ходу движения, т.е. вот так фото:

Почему лейбл перевернут непонятно. Предполагалось что он будет наоборот слева по ходу движения. Есть 469 уаз на котором так и стоит

Рабочий цилиндр сцепления

Установка рабочего цилиндра сцепления. Он стоит на некотором расстоянии от коробки, т.к. конструктор этой коробки. В силу мини, нарезали резьбу. Прикручиваем цилиндр болтиками по резьбе. Многочисленное постановка и снятие увалило эту резьбу.

Обыкновенные болты, проделал их изнутри, и закантрагаил их гайками и получись шпильки. Одеваю цилиндр, закручиваю и все.

Читать еще:  Нива шевроле снять стартер

Есть небольшая прорезь под отвертку, для того, чтобы можно было придержать при откручивании.

Достаточно удлинить на 5 мм шток, чтобы компенсировать разрыв.

Вилка. Как устроена и как до работать

Бывает нажимаешь сцепление, оно то туже нажимается, то проваливается. Присутствует щелканье. У вилки есть небольшой пазик — вмятина, она предназначена для штока. Шток рабочего цилиндра то выскачет, то соскользнет.

Просверлил дырочку, вставил шток. Шток от авто ваз 2101. Это обыкновенный шток с резьбой, на котором накручена гайка. Гайка круглая, ее можно двигать. В итоге шток проткнулся насквозь вилку и он не может ни выскочить ни сместиться. Он зафиксирован в вилке.

УАЗ Патриот 409 двигатель с сцеплением постоянно совершенствуется и уже ставят не на все модели. Он ставился на машину с дизельным двигателям ЗМЗ 514 и на Ивеко F1A. Сопровождается частыми поломками: перегревы, течи, клины, большой расход масла, слабая электрика и большим расходом дизеля и бензина. И сцепление как написано выше. Но на новые модели 2019 года устанавливают обновленные двигатели ЗМЗ ПРО 150 л.с. и ЗМЗ ПРО АКП6, подходящие под автоматическую коробку передач с улучшенным сцеплением.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

Для замены манжетов:

  • открутите главный штуцер;
  • снимите стопорное кольцо;
  • выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
  • протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
  • убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

  • замените кольцевую манжету;
  • со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
  • со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
  • вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Осуществление замены

Пошаговая инструкция по замене:

  1. Поставить авто УАЗ буханка на высокие опоры из кирпичей, деревянных колодок. Исключить падение с опор.
  2. Слить рабочее масло с КП и РК.
  3. Открутить задний кардан от РК. Поставить метки. При сборке установить точно так же, как было. Иначе появятся вибрации.
  4. Для удобства дальнейшей работы открутить задний кардан полностью – от заднего моста тоже. Поставить метки. Передний кардан открутить только от РК. Поставить метки.
  5. Снять глушитель.

При этом поочередно отсоединить:

  • хомут от кронштейна выхлопной трубы;
  • хомут глушителя;
  • болты, соединяющие фланцы глушителя и катализатора;
  • хомут резонатора.
  • Вынуть всю конструкцию глушителя со своего штатного места. Отложить в сторону задка машины. Все болты с гайками наживить на свои места, чтобы ничего не потерялось.

  • Снять термический экран.
  • Расшплинтовать тяги рычагов управления КП. Во избежание последующих регулировок нельзя трогать регулировочные гайки на тягах.
  • Расшплинтовать тросик ручного тормоза. Отвести в сторону вместе с защитным кожухом тросика.
  • Колодку провода сигнализатора заднего хода вынуть из колодки датчика на КП.
  • Провод датчика скорости отключаем от датчика.
  • Снять рабочий цилиндр сцепления.
  • Отсоединить тяги рычагов управления РК.
  • Вынуть из разъемов два провода кислородных датчиков спереди и после катализатора.

  • Отсоединить выхлопную трубу от двигателя.
  • Отсоединить катализатор и кронштейн от картера сцепления.
  • Двигатель немного поднять домкратом, используя кирпичи.
  • Открутить четыре гайки, крепящие КП к картеру.
  • Ослабить восемь болтов на двух кронштейнах крепления КП к раме. Во время снятия ничего не должно цепляться за КП.
  • Подставить под КП удобные подставки: старые шины, поддоны и полностью выкрутить удерживающие ее болты.
  • Монтировкой вывести КП в сборе с РК назад, позволив ей всей массой откинуться на подставки. Вместе с подставками вытягиваем КП из-под машины. Коробка передач со сцеплением и раздаточной коробкой снята. Приступаем к замене сцепления.

  • Открутить два болта стартера, которые крепят его к картеру сцепления, отвести в сторону. Открутить все остальные болты кожуха специальной удлиняющей насадкой с карданом.
  • Пометить расположение корзины на маховике. Постепенно открутить болты корзины, снять ее.
  • Подготовить новую корзину для замены. Найти специальные круглые цилиндрические выступы на старой и новой корзине. Ориентируясь по ним, перенести метки расположения относительно маховика.

  • Для сборки сцепления использовать специальную оправку.
  • Перед его установкой обезжирить поверхности маховика и нажимного диска корзины. Ведомый диск надеть на оправку, которую вставить в маховик.
  • Надеть корзину, наживить на маховик. Все крепежные болты смазывать фиксатором резьбы. Затягивать крест-накрест, постепенно, несколькими этапами. Усилие затяжки 70 кгс/см².
  • Вынуть оправку. Коробку передач вместе с раздаточной коробкой устанавливать в обратной последовательности. После установки отрегулировать ход педали сцепления.

Самостоятельная замена сцепления

Сообщение Gleb31512 » Вт сен 04, 2012 18:37

Re: Самостоятельная замена сцепления

Сообщение prokudenko.leha » Вт сен 04, 2012 19:02

Сообщение Panzerer » Вт сен 04, 2012 20:29

Сообщение hc2hunter » Вт сен 04, 2012 21:00

Тоже интересует данная методика.
Мы тут разработали технологию, но еще не опробывали
— под машину кладется что-то ровное (доска, дверь), еслинет ровного пола
— на это сверху каталка (как под машину на спине заезжать)
— на нее 2 домкрата или 2 упора козловых
— агрегат целиком ложится на упоры и можно его катать вперед-назад.

машины у нас, правда лифтованные. под ними сидеть можно без проблем.

заодно интересует вопрос, как далеко нужно кпп отодвигать от мотора чтобы диск заменить, корзину и маховик?

Сообщение ZamPoteh » Вт сен 04, 2012 21:14

Сообщение Panzerer » Вт сен 04, 2012 21:19

Сообщение esenin » Вт сен 04, 2012 21:53

Сообщение El_Romo » Вт сен 04, 2012 22:23

Сообщение ZamPoteh » Вт сен 04, 2012 22:33

Сообщение Drobovik » Вт сен 04, 2012 22:34

Сообщение serega18 » Чт сен 06, 2012 20:28

Сообщение El_Romo » Чт сен 06, 2012 20:39

Сообщение Мила » Чт сен 06, 2012 21:58

Сообщение Мила » Чт сен 06, 2012 22:07

Сообщение ZamPoteh » Чт сен 06, 2012 22:09

Сообщение Panzerer » Пт сен 07, 2012 10:10

Сообщение Мила » Пт сен 07, 2012 16:45

Читать еще:  Лада веста разболтовка дисков

Сообщение Drobovik » Пт сен 07, 2012 21:07

Сообщение Мила » Пт сен 07, 2012 21:12

Re: Самостоятельная замена сцепления

Сообщение bumer76 » Пт сен 07, 2012 21:35

Сообщение Мила » Пт сен 07, 2012 21:41

Сообщение пианист » Пт сен 07, 2012 22:02

Сообщение Gleb31512 » Пн сен 10, 2012 23:40

Сообщение El_Romo » Вт сен 18, 2012 21:04

Сообщение Gleb31512 » Вт сен 18, 2012 23:02

Сообщение El_Romo » Вт сен 18, 2012 23:58

Сообщение doc1984 » Ср сен 19, 2012 00:08

Сообщение Ваксойл » Ср сен 19, 2012 06:02

Человек в одиночку снимающий, а самое главное устанавливающий КПП/РК на Патриот вызывает у меня чувство искреннего восхищения.
Именно поэтому попытаюсь дать пару советов, дабы уменьшить вероятность повторного снятия.
Как правило этот агрегат снимают из-за проблем со сцеплением, а потому следует обратить внимание на следующие вещи:
1 Прижимная поверхность маховика. Если имеется малейшая волнистость(палец хорошо чувствует её), очевидные следы прижога, то маховик следует расточить на токарном станке.
2 Прижимная поверхность нажимного диска — то-же самое. Если растачиваются и маховик и корзина, то толщину снятого с корзины слоя металла необходимо компенсировать на маховике.
Прижимное усилие должно быть не менее 180кг. Иначе сцепление будет буксовать.
3 Опорный подшипник первичного вала КПП(тот что установлен в маховике) лучше поменять.
4 Сальник коленвала — если под ним абсолютно сухо -лучше не трогать, если следы масла есть -лучше заменить.
5 Выжимной подшипник на Патриотах достаточно надёжный и если явных претензий к нему нет, можно оставить старый. Тем более, что стоит он несколько негуманно.

Ведомый диск фирмы ЛУК для 514 дизеля показал очень приличныеи результаты, а так-же обеспечивает плавное троганье с места. На диске так и написано-514.

И ещё. Для снятия КПП/РК с пола очень хорошо подходит подкатной домкрат, такой как на шиномонтажках.

Сообщение vik13 » Ср сен 26, 2012 22:25

Сообщение trax777 » Чт сен 27, 2012 10:49

Сообщение ZamPoteh » Чт сен 27, 2012 10:55

Сообщение Houser » Чт мар 14, 2013 00:41

Сообщение Серп » Пн апр 08, 2013 18:19

Сообщение El_Romo » Пн апр 08, 2013 18:38

Сообщение Nigativ » Пн апр 08, 2013 23:01

Сообщение leo13 » Вт апр 09, 2013 14:56

Сообщение СмирноФФ » Вт апр 09, 2013 15:49

Сообщение Феликс_ » Вт апр 09, 2013 16:02

Сообщение СмирноФФ » Вт апр 09, 2013 16:04

Хорошие цены в Казани.

6-8 тыр по Москве.

Сообщение Серп » Вт апр 09, 2013 16:48

Сообщение leo13 » Ср апр 10, 2013 07:17

Сообщение 1qazwert » Пт апр 19, 2013 18:27

Поменял сегодня сцепление, заняло два дня, что можно списать на отсутствие опыта (до этого только колеса на машине менял). Коробку/раздатку снимал/ставил один, лежа на травке. Ничего трудного в этом процессе нет. При съеме/установке коробки помогает грузовая стяжка, пропущенная через место крепления траверсы, и закрепленная за порог, при установке коробки можно ногой выбирать слабину стяжки. Домкрата использовал два бутылочных, но можно обойтись и одним под двигатель. Чтоб было повыше заехал на несколько досок, ну и выбрал рельеф что бы между колесами было небольшое углубление. Раздатку воткнуть чуть сложнее чем коробку, думаю это из-за того что вал у коробки конусообразный, поэтому проще попасть в пазы.

У меня патриот 2012 года, коробку перед тем как вышла пришлось немного покрутить вокруг своей оси, но это было нетрудно.

Вобщем операция эта никакого ужаса у меня не вызвала, а после замены было чувство глубокого удовлетворения от проделанной работы.

Хочу поблагодарить всех кто не поленился описать собственный опыт и вдвойне поблагодарить тех кто сделал фотографии процесса.

Я много почерпнул с этих страниц:

И да, отключите датчики (датчик) кислорода от глушака перед тем как его открутить, а то некрасиво когда здоровая труба повисает на нескольких тонких проводках 🙂

Сообщение VladislaV » Вт окт 08, 2013 20:03

Перед тем как менять сцепление конечно не хватало фоток. Но кое где кое что посмотрел и полез с товарищем. На эстокаде управились за день, 8часов. Раздатку не отсоединяли. Потом прикинули, в следующий раз уже часов за 6 наверно сделаем, кое где протупили и потеряли время.

Начали готовиться мы издалека. Во-первых почитали о сложностях. Во-вторых, за день до предполагаемой замены сцепления, сделали лифт кузова, т.к. прочитали, что так будет значительно легче.

Открутили от РК карданы. Задний в сторону откинули, передний совсем сняли. Открутили штаны и пружинное соединение за катализатором, сняли щиток вокруг катализатора. Сняли РЦС. Поддомкратили раздатку и открутили поперечину под коробкой. Опустили домкрат и заводя с торца раздатки набор удлинителей (разной длины, но в сумме около метра длиной) мы комфортно открутили все болты в верхней части КПП. КПП отжали от двигателя монтировкой, положили на чурбаки на эстокаде и спустили на пол. Мне, как мозгу всей операции и отвечающему за все нюансы, достался передний край агрегатов, поэтому я тяжести вообще не заметил, мог одной рукой свою сторону таскать. Вот с заднего края мой брательник конечно попыхтел. Но справился, он парень здоровый. 🙂

Когда пришла пора насаживать коробасы обратно, мы их подтянули к двигателю на сколько это было возможно, и аккуратно, оглядывая с разных сторон, закрутили самые длинные болты из снятых ранее. КПП при этом ловко села на место. Ну а дальше банальщина, наживляешь, затягиваешь. Наживить 8мь гаек поперечины КПП к раме оказалось тоже непросто, как-то не подлезть, не попасть. Можно было сделать чуть побольше места. А что мешало сделать внутренние болты (не помню, передние или задние) свободные для доступа головки с удлинителем — вообще непонятно. При этом еще и металл сэкономили бы. 🙂

Вот как-то так. Сэкономили немного денег на сервисе.

А в заключение скажу что крутите все что мешает.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector