Autoimperia-orel.ru

Авто Империя
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления уаз буханка

Замена сцепления уаз буханка

Сайт UAZ-Buhanka.ru посвящен автомобилям УАЗ буханка или таблетка, как прозвали машину в народе.

Замена сцепления на Киа

Автомобили Kia, как и другие марки авто, требуют к себе бережного отношения, и, чтобы продлить срок эксплуатации и не подвергаться различным неприятностям во время езды, за автомобилем необходимо ухаживать, следить за износом запчастей, проходить регулярно технический осмотр и делать необходимый ремонт узлов.

8 ценных советов начинающему водителю

Пройдя обучение в автошколе, мы получаем теоретические знания, так сказать, основу, на базе которой начинающие водители смогут пройти экзамен в ГИБДД и получить водительские права.


Если с техническими проблемами автомобиля можно справиться на ближайшем СТО

Техническое обслуживание автомобиля

Представляет собой процесс по устранению неполадок и повреждений, а также проводиться замена изношенных деталей.

Тюнинг УАЗ Буханка можно совершенствовать бесконечно

Конечно же, такой автомобиль, как УАЗ, именуемый в народе «буханка», является наиболее оптимальным для тех, кто любит выехать на охоту или рыбалку, да и просто отправиться в путешествие по бездорожью России. Тем более, что тюнинг этого автомобиля отличается своим разнообразием.

Советы о том как заводить авто зимой в морозы, дизель и бензин

Как известно зима является сложным временем года не только для человека, но и автомобиля. А резкие перепады температур в свою очередь создают сплошные проблемы для владельцев машин.

Cцепление уаз

Сцепление необходимо для кратковременного отъединения вала двигателя от коробки перемены передач при переключении передач и для плавного их соединения при трогании с места.

На автомобиле уаз установлено сухое фрикционное сцепление с гасителем крутильных колебаний. Механизм сцепления укреплён на маховике двигателя болтами, сбалансирован совместно с коленчатым валом, а его положение после балансировки отмечено на кожухе и маховике знаком «О».

Устройство сцепления автомобилей УАЗ – 2206 и модификаций

1 – палец оттяжного рычага;
2 – оттяжной рычаг;
3 – палец;
4 – ролик оттяжного рычага;
5 – вилка оттяжного рычага;
6 – упорный болт (как на тормозах иж ода);
7 – оттяжная пружина муфты;
8 – муфта выключения сцепления;
9 – подшипник выключения сцепления;
10 – нажимная пружина;
11 – кожух сцепления;
12 – теплоизолирующая шайба;
13 – нижняя часть картера сцепления;
14 – маховик;
15 – ведомый диск;
16 – нажимной диск;
17 – передний подшипник первичного вала коробки передач;
18 – коленчатый вал;
19 – первичный вал коробки передач;
20 – игольчатый подшипник;
21 – картер сцепления

Принцип работы сцепления автомобиля УАЗ буханка

При нажатии на педаль сцепления, усилие ноги водителя, через шток и поршень, передается жидкости, которая, в свою очередь, передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего.

Далее шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и нажимной подшипник, который и передает усилие на механизм сцепления. Когда же водитель отпустит педаль, то под воздействием возвратных пружин все детали привода займут исходные позиции.

Регулирование свободного хода сцепления уаз производится изменением длины толкателя и горизонтальной тяги. Полный ход педали (до упора в пол) равняется 150 мм и регулируется подвижным упором на кронштейне главного цилиндра тормоза.

Техническое обслуживание сцепления уаз заключается в очистке от грязи, подтяжке болтовых соединений, регулировке и смазке, в соответствии с картой смазки. Необходимо своевременно смазывать подшипник выключения сцепления через колпачковую маслёнку, расположенную с правой стороны картера сцепления.

Для нормальной работы сцепления требуется, чтобы зазор между головками болтов оттяжных рычагов и подшипников выключения сцепления был 2,5 – 3,5 мм. Это соответствует ходу внешнего конца вилки выключения сцепления 3,5 – 5 мм и свободному ходу педали сцепления 28 -35 мм, замеренному по площадке педали.

Салон буханки фото

На данной странице представлены фото салона автомобиля уаз буханка:

Расположение органов управления

1 – рулевое колесо. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-3153 и семейства УАЗ-3741 имеет центральную кнопку звукового сигнала. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31514 и УАЗ-31519 снабжено энергоемкой накладкой и имеет две кнопки звукового сигнала, расположенные в спицах колеса.
2 – зеркало заднего вида (внутреннее). Регулируется поворотом вокруг шарнирной головки.
3 – панель приборов .
4 – противосолнечные козырьки.
5 – патрубки обдува ветрового стекла.
6 – поручень пассажира.
7 – фонарь (плафон) освещения.
8 – выключатель «массы» аккумуляторной батареи. Включение-выключение «массы» производится поворотом ручки на 90°.
9 – рычаг включения переднего ведущего моста. Имеет два положения: переднее – мост включен, заднее – мост выключен. Перед включением переднего моста включите передние колеса. Включение моста производите при движении автомобиля.
10 – отопитель.
11 – рычаг управления раздаточной коробкой. Имеет три положения: переднее – включена прямая передача, среднее – нейтральное, заднее – включена понижающая передача. Перед включением понижающей передачи включите передний мост. Понижающую передачу включайте с выключением сцепления и только при полной остановке автомобиля.
12 – рычаг переключения передач. Схема переключения показана на рукоятке. Передачи переключайте плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустите педаль сцепления, а затем вторично выключите сцепление и включите передачу. При переходе с высшей передачи на низшую рекомендуется применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой. Передачу заднего хода включайте только после полной остановки автомобиля. При включении заднего хода включается фонарь света заднего хода.
13 – рычаг стояночной тормозной системы. Для включения рычаг переместите назад, для выключения нажмите на кнопку в торце рычага и переместите рычаг вперед до упора. При включении стояночного тормозного механизма на панели приборов загорается контрольная лампа красного цвета.
14- рукоятка привода крышки люка вентиляции и отопления кузова.
15 – рукоятка крана переключения топливных баков. Рукоятка повернута вперед – кран закрыт, повернута влево -включен левый бак, повернута вправо -включен правый бак. На автомобилях с одним топливным баком кран не устанавливается.
16 – педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора.
17 – педаль рабочей тормозной системы. Затормаживайте автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль. При торможении не доводите колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
18 – педаль сцепления. При переключении передач и трогании с места педаль сцепления следует нажимать быстро и до отказа, а отпускать плавно. Медленное или неполное нажатие на педаль приводит к пробуксовке сцепления, что затрудняет переключение передач и вызывает повышенный износ ведомого диска сцепления. При резком отпускании педали (особенно при трогании с места) возрастает нагрузка на трансмиссию, что может привести к деформации ведомого диска сцепления и других деталей трансмиссии. При движении автомобиля не держите ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к про-буксовыванию диска.
19 – ножной переключатель света фар. Нажатием на кнопку, при включенных фарах, включается ближний или дальний свет фар. На автомобилях с многофункциональными подру-левыми переключателями не устанавливается.
20 – розетка переносной лампы.
21 – ручка управления жалюзи радиатора. При определенных режимах работы и климатических условиях для поддержания температуры охлаждающей жидкости двигателя в пределах 70-80 °С необходимо с помощью жалюзи регулировать количество воздуха, охлаждающего радиатор. При вытягивании ручки створки жалюзи закрываются.
22 – зеркало заднего вида (наружное).
23 – рукоятка переключателя указателей поворота. Рукоятка автоматически возвращается в нейтральное положение при повороте рулевого
в обратную сторону (при выходе автомобиля на прямую). На часть автомобилей устанавливаются многофункциональные подрулевые переключатели.
24 -ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора. Вытянутая ручка фиксируется поворотом на 90° в любую сторону.
25 -ручка управления воздушной заслонкой карбюратора. Вытянутая ручка фиксируется поворотом на 90° в любую сторону.

Читать еще:  Не заводится порше кайен

Консоль:

1 – выключатель аварийной сигнализации. При нажатии на кнопку выключателя одновременно работают в мигающем режиме лампы всех указателей и повторителей поворота, сигнальная лампа включения указателей поворота (поз. 6) и лампа сигнализатора внутри кнопки выключателя.
2 – спидометр. Показывает скорость движения автомобиля в км/ч, а счетчик, установленный в нем, – общий пробег автомобиля в км.
3 – указатель уровня топлива в баке. Каждый бак имеет свой датчик указателя (кроме дополнительных баков).
4 – сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы (красная). Загорается при нарушении герметичности одного из контуров гидравлического привода к тормозным механизмам.
5 – сигнальная лампа включения стояночного тормозного механизма (красная).
6 – сигнальная лампа включения указателей поворота (зеленая). Работает в мигающем режиме при включении переключателя указателей поворота или выключателя аварийной сигнализации.
7 -сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе.
8 – сигнальная лампа включения дальнего света фар (синяя).
9 – указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя.
10 -сигнальная лампа аварийного давления масла. Загорается при падении давления масла в смазочной системе двигателя до 118 кПа (1,2 кгс/см2)
11 – указатель давления масла в смазочной системе двигателя. 12 – вольтметр. Показывает напряжение в бортовой сети автомобиля.
13 – прикуриватель. Для нагрева спирали прикуривателя нажмите на ручку вставки, утопите ее до фиксации в корпусе и отпустите ручку. При достижении необходимой температуры нагрева спирали вставка автоматически возвращается в исходное положение Не допускается принудительное удерживание вставки в утопленном положении.
14 – фонарь освещения (устанавливается на УАЗ-31512, на остальных моделях устанавливается плафон освещения салона)
15 – выключатель фонаря (плафона) освещения. На некоторых моделях выключатель расположен рядом с плафоном.
16 – ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора.
17 – переключатель датчиков уровня топлива в баках.
18 – выключатель заднего противо-туманного фонаря с встроенной сигнальной лампой включения
19 – выключатель противотуман-ныхфар.
20 – выключатель зажигания и стартера комбинированный (см рис. 1.22 и 1 23). Ключ из выключателя зажигания автомобилей УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153 вынимается только в положении III, при этом срабатывает механизм запорного устройства, блокирующий вал рулевого управления. Для блокировки рулевого управления на стоянке установите ключ в положение III, выньте его и поверните рулевое колесо в любую сторону до щелчка, означающего, что язычок запорного устройства совпал с пазом стопорной втулки вала рулевого колеса. При отпирании рулевого управления вставьте ключ в выключатель зажигания и, покачивая вправо-влево рулевое колесо, поверните ключ по часовой стрелке в положение 0. В целях исключения случаев ошибочного включения стартера при работающем двигателе (II положение ключа), в конструкции механизма выключателя зажигания применена блокировка, дающая возможность повторного пуска двигателя только после возврата ключа в положение 0.

Неисправности

Основными неисправностями ГТЦ являются повреждения манжет. Если будет повреждён «грибок», то поршень не будет создавать давление в системе и муфта перестанет выжиматься. Обычно это задиры, трещины или просто он сточился. Частое многократное нажатие, конечно, будет помогать, но недолго. Невозможно включить скорость и стронуться. Нужно менять манжет или заменить полностью главный.

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Конструкция

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

  • ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
  • нажимной диск или корзина, собранная с кожухом;
  • оттяжные рычаги выключения.

Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.

Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

Общая характеристика УАЗ 469 и УАЗ 3303

Внедорожник УАЗ 469 получил прочный и жесткий на кручение кузов, насаженный на лонжеронную раму. Двигатель обычный для СССР и РФ: рядная четверка, объемом 2,5 литра УМЗ-451МИ, его мощность изначально была 75 лошадиных сил, после модернизации в 1985 году авто получило более мощный двигатель УМЗ-417. Очень полезной чертой автомобиля является применение низкокачественного топлива, в частности, бензина А72/76.

Согнулась вилка сцепления УАЗ (Ремонт)

Для желающих помочь развитию канала Сбербанк РФ, карта номер 4276 3000 3487 8184.

Замена вилки сцепления ЗМЗ-402 на Волге

Рано утром в выходной заменил я вилку сцепления.

На ранних версиях автомобиля применялось сцепление без гидроусилителя.

Изначально четырехступенчатая коробка передач не имела синхронизаторов, но на последних передачах этот позорный недостаток устранили. Джип имел раздатку на две ступени без промежуточного вала. Семиместный внедорожник тратил до 16 литров низкооктанового бензина на 100 километров пути. Авто позволяет перевозить до 600 кг полезного груза, учитывая 2 пассажиров и буксировку прицепа весом 850 кг.

Читать еще:  Замена фазорегулятора рено меган 2 фотоотчет

Получив новую маркировку УАЗ-3151, джип немного модернизировали:

  • сцепление теперь имело гидравлический привод;
  • более надежное отопление кабины;
  • травмобезопасное рулевое управление;
  • новые осветительные приборы;
  • омыватель ветрового стекла;
  • новые ведущие мосты;
  • двухконтурные тормоза.

Для удобства водителя педали тормозов и сцепления стали подвесные. По современной классификации УАЗ 3303 это полностью коммерческий автомобиль повышенной проходимости и приемлемой экономичности. Джип за свою историю множество раз модернизировался, что еще больше улучшило его эксплуатационные характеристики. Так, с середины 80-х годов Ульяновский автозавод начал выпуск УАЗ 3303. Авто имело компактные размеры и бортовую платформу. Конструкторы полностью оставили полный привод от более ранних моделей.

Благодаря тому что цельнометаллическая двухместная кабина УАЗ 3303 позволяет свободный доступ к двигателю, который находится снизу, под салоном, ремонтировать мотор в таком случае очень удобно, особенно в непогоду. А зимой кабина хорошо отапливается благодаря теплоотдаче от силового агрегата, так что автомобиль очень приятно эксплуатировать в северных широтах. Раньше платформа УАЗ 3303 была в основном деревянной, однако в последнее время завод полностью перешел на цельнометаллический борт.

Базовая версия авто не имеет гидроусилителя рулевого управления, но за дополнительную плату можно приобрести авто, им оснащенное. Последние версии имеют более мощный двигатель УМЗ в 112 лошадиных сил, что в паре с хорошо зарекомендовавшей себя уазовской КПП позволяет уверенно себя чувствовать на любом бездорожье.

Виды сцепления

Сцепления УАЗ Патриот на бензиновые моторы слабее. А с наиболее сильными крутящими моментами дизельные — они сильнее. Вот почему сцепление остается слабым местом на УАЗ Патриот и требует усиления. И в том и в том варианте двигателя замена сцепления желательно производить не дожидаясь скрипа и посторонних звуков.

SACHC

Германский диск сцепления. Цена высока, но прослужит дольше. Хватит на 100 000 км. Отличие — что прижимное усиление корзины больше. Педаль сцепления не проваливается и нет посторонних звуков.

LUK

Для бензиновых и дизельных УАЗ Патриот, которые эксплуатируются по городу подходит сцепление LUK. Оно дешевле предыдущего, но тоже долговечно. Хорошее качество, присутствует демпфер. Нет вибраций и посторонних шумов.

Прокачка

После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется та же, что и для тормозной системы. После этого откручиваем воздушный клапан рабочего цилиндра на несколько оборотов и нажимаем 5-7 раз на педаль сцепления. Чтобы по нескольку раз не бегать в салон, позовите помощника, который будет прокачивать систему. Будьте внимательны – при нажатии на педаль из клапана польется гидравлическая жидкость. Поэтому предварительно подготовьте емкость. Это может быть обычная бутылка из-под минеральной воды. А чтобы не было подтеков, используйте резиновый шланг. Один конец наденьте на воздушный клапан, а второй опустите в горлышко бутылки. Вначале жидкость будет брызгать – это нормально. При последующих нажатиях количество воздуха будет уменьшаться. Нажимайте на педаль до тех пор, пока со шланга не пойдет чистая, без пузырьков жидкость. Это будет означать, что воздуха в системе больше не осталось. Закрутите обратно клапан и наденьте защитный резиновый колпачок. Ввиду ее места расположения, на деталь постоянно попадает вода, грязь и пыль. Чтобы защитить клапан от засора, предусмотрен этот резиновый колпачок. Проверьте уровень под капотом. При необходимости долейте до максимальной отметки. Во время эксплуатации поддерживайте уровень на максимуме. На это этапе прокачка рабочего цилиндра сцепления УАЗа завершена. Педаль приобретет свой заводской ход.

Осуществление замены

Пошаговая инструкция по замене:

  1. Поставить авто УАЗ буханка на высокие опоры из кирпичей, деревянных колодок. Исключить падение с опор.
  2. Слить рабочее масло с КП и РК.
  3. Открутить задний кардан от РК. Поставить метки. При сборке установить точно так же, как было. Иначе появятся вибрации.
  4. Для удобства дальнейшей работы открутить задний кардан полностью – от заднего моста тоже. Поставить метки. Передний кардан открутить только от РК. Поставить метки.
  5. Снять глушитель.

При этом поочередно отсоединить:

  • хомут от кронштейна выхлопной трубы;
  • хомут глушителя;
  • болты, соединяющие фланцы глушителя и катализатора;
  • хомут резонатора.
  • Вынуть всю конструкцию глушителя со своего штатного места. Отложить в сторону задка машины. Все болты с гайками наживить на свои места, чтобы ничего не потерялось.

  • Снять термический экран.
  • Расшплинтовать тяги рычагов управления КП. Во избежание последующих регулировок нельзя трогать регулировочные гайки на тягах.
  • Расшплинтовать тросик ручного тормоза. Отвести в сторону вместе с защитным кожухом тросика.
  • Колодку провода сигнализатора заднего хода вынуть из колодки датчика на КП.
  • Провод датчика скорости отключаем от датчика.
  • Снять рабочий цилиндр сцепления.
  • Отсоединить тяги рычагов управления РК.
  • Вынуть из разъемов два провода кислородных датчиков спереди и после катализатора.

  • Отсоединить выхлопную трубу от двигателя.
  • Отсоединить катализатор и кронштейн от картера сцепления.
  • Двигатель немного поднять домкратом, используя кирпичи.
  • Открутить четыре гайки, крепящие КП к картеру.
  • Ослабить восемь болтов на двух кронштейнах крепления КП к раме. Во время снятия ничего не должно цепляться за КП.
  • Подставить под КП удобные подставки: старые шины, поддоны и полностью выкрутить удерживающие ее болты.
  • Монтировкой вывести КП в сборе с РК назад, позволив ей всей массой откинуться на подставки. Вместе с подставками вытягиваем КП из-под машины. Коробка передач со сцеплением и раздаточной коробкой снята. Приступаем к замене сцепления.

  • Открутить два болта стартера, которые крепят его к картеру сцепления, отвести в сторону. Открутить все остальные болты кожуха специальной удлиняющей насадкой с карданом.
  • Пометить расположение корзины на маховике. Постепенно открутить болты корзины, снять ее.
  • Подготовить новую корзину для замены. Найти специальные круглые цилиндрические выступы на старой и новой корзине. Ориентируясь по ним, перенести метки расположения относительно маховика.

  • Для сборки сцепления использовать специальную оправку.
  • Перед его установкой обезжирить поверхности маховика и нажимного диска корзины. Ведомый диск надеть на оправку, которую вставить в маховик.
  • Надеть корзину, наживить на маховик. Все крепежные болты смазывать фиксатором резьбы. Затягивать крест-накрест, постепенно, несколькими этапами. Усилие затяжки 70 кгс/см².
  • Вынуть оправку. Коробку передач вместе с раздаточной коробкой устанавливать в обратной последовательности. После установки отрегулировать ход педали сцепления.

Итак, злополучная педаль сцепления уже достала. Стал прикидывать, что тут и как…

Откуда же тогда такие запросы ход педали 210 мм (взято из инструкции), в моём случае на машине 220 мм. Против ихнего, зарубежного 140 мм?

Читать еще:  Как поменять задние колодки на шевроле круз

Чтобы основательно разобраться что тут и как устроено. Вот нравится мне эта русская черта: не задумываться что, как и почему там работает — работает же! Тут решил бороться с этим кардинально, спокойно выявить причины, разобраться с методами их устранения. Чисто условно была выбрана цифра высоты педали 150 мм (выбрать можно было любую, но эта какая-то средняя, красивая). К тому же, если получится подрегулирую под эту цифру и педаль тормоза. И как обычно, не хотелось превращать ремонт одной детали в ремонт всей машины и вносить какие нибудь кардинальные изменения в конструкцию машины. Минимум затрат и времени на ремонт.

Закреплена ось педали на двух пластиковых шаровых опорах. Первая ближе к педали. Кстати, там виден самодельный упор, которым я устранял вообще запредельный ход педали. Движение педали не выполняло никакой полезной работы, при этом даже шток не шевелился. Вторая, ближе к цилиндру сцепления. Цилиндр не снимал, просто свернул со штока ГЦС вилку. Выбил штифт крепления педали сцепления, отвернул крепление втулок и дальше ось с вилкой довольно просто снимается с машины. А, вот тут уже и начались проблемы

Нашел подходящий лист бумаги. Сделал шаблон педали сцепления в натуральную величину. Вычертил схему работы развернув, для удобства верхний рычаг на 180 градусов. Задал нужную высоту педали сцепления. Рассчитал так, чтобы при этом, меньшем ходе педали ход поршня оставался прежним.
Так, ось оставляю прежней, а вот верхний рычаг буду переделывать. Плюс в магазине купил валик, вилку, пластиковые втулки. Результат раздумий порадовал- есть перспектива уложиться в заданные размеры.

Можно было и собирать. Но была ещё одна проблема, которую я хотел бы попутно решить. Это перемещение педали сцепления вправо, ближе к рулевой колонке. В принципе можно было просто сместить на другую сторону шаровой опоры и просверлить новое отверстие. Выходило, где-то на 30 мм, и тут никаких проблем не возникало

Но, мне хотелось большего, значительно (на 70 мм) сместить педаль. В результате мучений удалось только на 67 мм.

Примерно вот так.
Но, с этим уже была проблема, что этому перемещению усиленно мешал колпак фары. Снимать его не было никакого смысла: он стоял ещё с завода и если бы его удалось снять, то вряд ли бы удалось поставить. А это уже плавное перетекание одного ремонта в другой. А, это противоречит моим правилам ремонта. Поэтому, решил «плющить» его на месте двумя молотками.

Вкручиваю шток ГЦС в вилку. Увеличенный верхний рычаг упирается в усилитель морды кабины и не даёт его вкрутить. Проблема блин! Чтобы добиться хоть какой-то соосности ослабил гайки крепления самого главного цилиндра. Поднаживил. Закрепил цилиндр. Замерил высоту педали !80 мм. Да блин, что за дела? «Это что за шутки? Едем мы вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград?» Там упирается… Тут не входит… хорошо что хоть не больше стало. Покачал педалью: за счёт того, что верхний рычаг стал выше, то и отсюда угол «атаки» штока в цилиндр стал угрожающим. Хоть там, на штоке и поршне, и шаровая опора, но наверняка он не рассчитан на такой угол. По хорошему, «пластануть» бы вот эту опорную пластинку и перенести её чуток повыше, всё стало бы в идеале.Но это уже снова другой ремонт, а значит и нарушение правил ремонта.

Выставляю высоту педали 150мм . Приблизительно замеряю зазор между корпусом ГЦС с пластиной опоры. Делаю набор из шайб. Верхний набор увеличил на 3 мм (чтобы «завалить» ГЦС на нужный угол). Собираю. Протягиваю. Замеряю.

Что и требовалось 150 мм! Прямо, как доктор прописал! Проверяю шток, почти ровно! Высота гуд!
Будет ли такая «завалинка» влиять на работу сцепления? Думаю, что нет. Ведь, сцепление нормально работает при любых кренах автомобиля. А тут совсем небольшой наклон.
Некоторые выводы.
Конечно, увеличенная высота зависит от факторов:
— запредельных износов.
— правильно сделанных регулировок.
— установки комплекта пластин между ГЦС и пластиной крепления.
Но, все эти мероприятия смогут уменьшить высоту педали лишь до штатных 185 — 210 мм.

Правда, после установки пружины педаль ушла вверх до 170 мм, но это легко исправить позже установив ограничитель, как стоял на педаль. Переделок в общем никаких, только одна ось с увеличенным рычагом (если соскучусь по 220 мм, то поставив «родной» вал с рычагом легко всё вернуть в зад:). Остальное всё штатное. Затраты на запчасти 240 рублей.
Собрал весь инструмент, прибрал в кабине, сходил в гараж за АКБ. Завёл.
Пока машина прогревалась, тестировал систему:
Педаль стала работать жестче, но не в разы. При выжатой педали передачи включаются, значит сцепление не ведёт. Шток рабочего цилиндра видно из кабины — выходит нормально, и это при том, что давно уже не проверял свободный ход самого рычага. Ну, что, пробуем выползать из сугроба?! Включил пониженную, передачу. Отпускаю сцепление. Начало схватывания уже после трёх четырёх сантиметров от пола. Окончательно Включается сцепление ещё через 4-6 см. Обратно так же. Сравните с тем, сто было раньше — это 150 мм?! Пробую езду с пробуксовкой сцепления — есть. Педаль стала в разы более информативный. Прямо чувствуешь, что там, да как. Рывков при включении нет, «берёт» уверенно не жёстко. » Потоптался» во целине удачно выпавшего накануне снега — чудесно!

Нога поднимается свободно, без напряга. Стоит не под педалью, а рядом. В общем, «получил глубокое моральное удовлетворение» от результатов проделанной работы. А, всё счастливая мысль про короткоходную кулису переключения передач. Кстати, а вот рукой махать при переключении передач, словно птица в полёте, тоже ведь как-то не по Фен Шуй? Но, подоспевшие вовремя морозы отогнали эти глупые мысли до лета…

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 22», пассатижи.

1. Извлеките шплинт из отверстия пальца педали привода выключения сцепления.

2. Отверните три гайки крепления кронштейна педали и снимите педаль в сборе с кронштейном.

3. Извлеките возвратную пружину.

4. Придерживая ось от проворачивания вторым ключом, отверните гайку…

5. …извлеките ось, а затем педаль.

6. Извлеките втулки педали сцепления. Замените изношенные втулки.

7. Установите педаль сцепления в порядке, обратном снятию.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector